Interessante

Formação de árvores frutíferas dobrando sem poda

Formação de árvores frutíferas dobrando sem poda


Finalmente, você comprou e colocou mudas da variedade desejada de pera, maçã ou outra árvore frutífera em seu site. E eles fizeram isso, é claro, contando com uma boa colheita, e não com uma sombra espessa para metade da dacha ou uma pilha de lenha para uma casa de banhos em doze anos.

Aproveite a oportunidade única de dar inicialmente às árvores jovens uma forma tal que a frutificação ocorra todos os anos e seja abundante, de forma que as plantas não ocupem muito espaço e sejam convenientes para a colheita do solo, sem o uso de vários dispositivos . É bem possível conseguir isso, e a prova disso são os experimentos práticos da agricultura natural.

Principal coisa que um jardineiro amador novato deve saber: a formação ativa dos frutos nas árvores ocorre quando elas não têm a oportunidade de direcionar sua vitalidade para outra direção. Se nada impedir a planta de se esticar e liberar mais e mais novos brotos, ela se esticará e se soltará. Portanto, é tão importante que a árvore seja inicialmente distribuída em largura, e não cresça para cima, de forma que os galhos principais fiquem o mais horizontalmente possível.

Para árvores frutíferas, a copa ideal é uma tigela. Então você tem uma pequena árvore com galhos espalhados em diferentes direções e um meio livre. Uma planta desta forma é melhor iluminada pelos raios solares, é mais resistente em invernos rigorosos e não é tão suscetível a fraturas. E, o mais importante, quando chega a hora, seus galhos estão cobertos de frutas.

Como moldar árvores dobrando

Você pode começar o processo de formação já com uma muda. Antes do plantio em local permanente, ou imediatamente após, é necessário retirar os galhos em excesso. Grosso modo, você pode podar uma árvore jovem para que se torne um graveto reto e nu com cerca de 80 centímetros de altura. Lembre-se de como falamos sobre o plantio correto da pera. Não se preocupe, no estágio inicial é mais importante que a planta desenvolva o sistema radicular, ganhe um pé em um novo lugar, e os galhos crescerão depois, com certeza.

Na verdade, começamos a dobrar os brotos no segundo ano. É ideal fazer isso na primavera, após o estabelecimento do bom tempo, mas antes que os botões se abram. Durante este período, a madeira é a mais macia e elástica.

Primeiro, determinamos a altura do futuro tronco. O tronco é chamado de tronco forte e grosso de que precisamos, ramificado no futuro em ramos laterais. A prática mostra que é melhor tirar de quarenta a oitenta centímetros. Marcamos o nível que precisamos, pegamos uma corda ou barbante de polipropileno e pinos.

Fanatismo não é apropriado aqui - dobramos a planta de forma que o caule desejado fique na vertical, e a parte que é mais alta seja dobrada horizontalmente. Quanto mais paralelo o galho estiver com o solo, melhor. Claro, isso depende muito do ângulo do galho em relação ao tronco ou da espessura do próprio tronco. Portanto, na medida em que conseguimos dobrar, deixamos tanto. Afinal, temos um objetivo completamente diferente do que quebrar a árvore com nossos esforços excessivos. Se a planta não quiser se dobrar, ela deve ser "lavada" - dobre o tronco algumas vezes uma dúzia de centímetros abaixo e acima do nível da curva desejada até que fique ligeiramente quebrada.

Amarramos o tiro dobrado a uma estaca, focando mais no meio do que no topo. Os galhos curtos que estão abaixo da dobra não precisam ser cortados, depois secarão por conta própria. Se houver galhos fortes ali, eles também estão espalhados, dobrados e amarrados a pinos.

Quais são os próximos passos? A natureza da árvore faz com que ela se esforce para subir, então ela ativa todas as suas forças para retornar à vertical. Na primavera, um rebento jovem começará a crescer na dobra diretamente para cima. No início do outono, ele se tornará grande o suficiente e também será dobrado na direção oposta ao primeiro galho e fixado com uma estaca. E, novamente, nenhum esforço extra é necessário - tão bem quanto dobrado. Um pouco depois, três meses depois, após fortalecer a dobra, tente inclinar um pouco mais.

Assim, 3-4 ramos verticais dobrados de forma oposta formarão a camada inferior da planta. Os brotos laterais não precisam ser removidos, eles também são dobrados. Passarão dois a três anos e a muda terá uma copa devidamente formada. É hora de tirar tudo o que é desnecessário e com as próprias mãos ajudar a árvore a desenvolver galhos, onde haverá brotos de frutas.

Como aumentar o número de botões de frutas na maçã e na pêra

Ramos pequenos e não totalmente desenvolvidos com botões de frutas são chamados de frutas. Em mudas de maçã e pera (mas, infelizmente, não em frutas de caroço), seu número pode ser aumentado encurtando os brotos necessários com o tempo.

Quando a árvore, da qual todos os galhos necessários já foram dobrados, passar pelo terceiro ou quarto ano, começaremos a remover o desnecessário. A melhor maneira de fazer isso é no início do verão - os brotos jovens ainda são macios e flexíveis.

Descobrir de onde vêm os jovens. Todos os ramos crescendo a partir do meio, garfos, são removidos. Nossa coroa já foi formada e não é necessário espessamento extra.

Quando os brotos emergem dos ramos tortos, pode-se estimular o aparecimento de frutos neles. Encurtamos cada um desses ramos para que permaneça um pequeno galho com duas folhas na base. Após 2-4 semanas, quando os brotos voltam a crescer, são cortados novamente, deixando agora uma folha. Este "corte de cabelo" é repetido tantas vezes até que o topo do broto seja decorado com um grosso botão que aparece. Embora esse processo aconteça quase todo o verão, não é demorado e é muito eficaz. No próximo ano, haverá flores em cada rebento cortado.

E você não precisa mais dobrar os galhos - as frutas farão isso. E a tarefa do jardineiro será remover a madeira morta e desbastar a copa.

Importante! O método de dobra não é recomendado para variedades de cereja do mato, pessegueiros e macieiras colunares.

Dobrando ramos - a formação de árvores frutíferas - Lições de Nikolay Rabushko.


Poda e modelagem de árvores (atualizado e aprimorado)

Nos últimos anos, a crescente popularidade do cultivo de árvores frutíferas de médio e baixo crescimento. Após o plantio (transplante) de uma muda, quando o sistema radicular se enraíza em novas condições, inicia-se o intenso crescimento dos brotos e todos estão com pressa para ganhar o campeonato, para estourar o mais alto possível acima de seus concorrentes. A tarefa do jardineiro é direcionar os brotos (futuros ramos) na direção certa no tempo, dando-lhes os ângulos de partida e divergência necessários.

Neste artigo irei falar sobre dois tipos diferentes de formação de árvores frutíferas de médio porte que utilizei na minha região.


Regras para a formação e poda da copa das árvores frutíferas

A formação e poda das copas das árvores são realizadas de acordo com regras bem estabelecidas. As características dependem da variedade, idade e condição geral da cultura.

Como podar árvores frutíferas corretamente: precauções de segurança

As regras exigem o cumprimento das seguintes nuances:

  • é proibido cortar broto ou ramo abaixo da área do extravasamento anular - a fim de evitar um aumento na área da superfície da ferida
  • a excisão de brotos anuais e finos requer a direção da parte cortante do podador em direção ao galho - a abordagem permitirá que você não enrugue o tecido ao redor do corte
  • as partes grossas dos ramos são inicialmente encurtadas e somente depois que a serra é realizada em um anel
  • após usar a serra, limpe-a com uma faca afiada para nivelar a superfície.

Importante! Var para árvores é usado para feridas com uma área de mais de 2 cm de diâmetro. Você também pode cobrir com uma mistura de cinza e nigrol, tinta a óleo, diluída com óleo de linhaça natural.

Podando galhos grandes em velhas árvores frutíferas

Uma coroa crescida deve ser desbastada regularmente e, após um período de cinco anos, o condutor deve ser extirpado. A técnica permite que você pare o crescimento da árvore para cima e a remoção parcial - para fazer crescer os galhos que estão próximos.

A excisão é realizada antes do início do processo de fluxo de seiva, quando a árvore está em repouso. Com uma coroa piramidal, os ramos que crescem verticalmente devem ser cortados, deixando apenas aqueles direcionados para baixo. Com o crescimento oposto, o procedimento é realizado exatamente ao contrário: as partes voltadas para baixo devem ser cortadas, o resto deve ser deixado.

Para rejuvenescer a árvore, corte a parte superior do tronco e afine a copa. Os galhos que se entrelaçam e crescem por dentro devem ser removidos. Com o aumento da densidade, recomenda-se estender a operação por várias temporadas, a fim de evitar danos à planta.

Princípio geral de poda de árvores

Técnicas de poda corretas para árvores frutíferas: tecnologia de poda e corte

Existem várias técnicas eficazes para formar árvores:

  • Corta para o rim. Permite redirecionar o crescimento dos ramos na direção desejada. No processo, um rebento de crescimento de um ano de idade com um botão localizado na direção desejada é selecionado. A excisão é realizada em ângulo - essa abordagem eliminará os danos aos rins. Se o corte for muito acentuado, o transporte de nutrientes e a morte do rim podem ser interrompidos.
  • Método do anel. Isso implica na remoção completa dos ramos que crescem na direção errada. Eles são inúteis e desperdiçam comida. Com uma pequena espessura de rebento, utiliza-se uma poda de jardim normal: o corte é efectuado ao longo do bordo exterior, na zona da junção dos ramos.
  • Com a formação de um ramo lateral. O procedimento é realizado quando é necessário transferir o crescimento de um broto para outro. Os ramos esqueléticos ou ramos localizados acima dos rebentos laterais estão sujeitos a encurtamento. A tecnologia é usada para jardins antigos onde a estimulação é necessária para um forte crescimento da parte verde.

Importante! Deve-se usar Var para árvores de jardim após a poda - protege os cortes da penetração de infecções.

Regras de procedimento

Esquema de formação de coroa

A mudança no aspecto das fruteiras começa a partir do 2º verão e continua por várias estações. Se os ramos não estiverem bem posicionados, qualquer tipo de excisão será difícil. No território da Rússia, os jardineiros preferem usar o método de camadas esparsas.

O esquema é bastante simples e adequado para iniciantes:

  1. A formação da camada inferior ou primeira é realizada no berçário. Quando as mudas são desenterradas, as raízes são danificadas, portanto, no momento do plantio, é necessário cortar todos os ramos em um terço do comprimento. Essa abordagem ajuda a planta a se desenvolver harmoniosamente.
  2. Nos primeiros 12 meses de vida ocorre uma adaptação a condições desconhecidas, todas as forças são direcionadas para o desenvolvimento do sistema radicular. Em duas temporadas, o crescimento dos brotos é insignificante, e a partir da terceira pode-se começar a formar uma árvore.
  3. A copa das fruteiras inclui um tronco central e até 6 ramos, que se localizam em diferentes níveis. A estrutura obedece a regra: o galho da próxima fileira está localizado no meio do canto formado pelos brotos inferiores.

O esquema de formação de copas pelo método de camadas esparsas


Poda e modelagem de árvores frutíferas

Começando a analisar as questões desta seção, deve-se notar que todas pertencem a árvores frutíferas com uma copa volumétrica (esférica) de crescimento livre. Jardins com tal copa no CIS, especialmente entre jardineiros amadores, compõem a maior parte. É bem sabido que a cultura de um pomar para todos os cantos do globo, onde são plantadas árvores com copa volumosa de crescimento livre, é impossível sem o uso de podas.

Ao iniciar a formação e a poda, o jardineiro amador deve saber que o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das árvores de fruto dependem não só das propriedades hereditárias da raça, variedade, mas também das condições ambientais em que crescem.
Ao alterar essas condições, o jardineiro também muda a natureza do crescimento, planta e frutificação das plantas frutíferas na direção de que precisa. Um dos meios que atua forte e rapidamente diretamente na árvore frutífera, permitindo regular o crescimento e a frutificação, é a poda, mas não toda, mas apenas realizada de forma correta.

A fertilização, a irrigação e o cultivo do solo no jardim melhoram os regimes de nutrientes do ar-água da árvore frutífera, e a poda adequadamente podada ajuda a redistribuir e normalizar os nutrientes e a água na árvore.

Para modelar e podar adequadamente uma árvore frutífera, o jardineiro deve conhecer sua vida. Qualquer árvore frutífera é um organismo vivo, e cuidar dela sem levar em conta as características biológicas das espécies, variedades e variabilidade de idade não dá um bom resultado, pelo contrário, prejudicará e morrerá prematuramente a árvore. Portanto, se um jardineiro amador não entende a vida de uma árvore frutífera e não sabe o que e como podar, então é melhor que ele nem toque na árvore frutífera. O dano disso será menor do que o uso incorreto da poda. Nesses casos, a poda de árvores frutíferas no jardim deve ser reduzida à mais simples, a chamada poda econômica, corte de galhos doentes, secos, friccionados e quebrados em um anel.

As raças de frutas, e dentro das variedades da raça, reagem de maneira diferente à poda. Além disso, com a idade da árvore, sua forma, o crescimento dos brotos e a natureza da colocação da madeira frutífera mudam. Portanto, antes de começar a podar árvores frutíferas em seu jardim, você precisa estudar a vida de uma árvore, ver como jardineiros experientes podam árvores frutíferas e só depois começar a podar. A poda das árvores deve ser feita com cuidado no início e, com o tempo, quando você ganhar habilidade e confiança, poderá aplicar todas as técnicas recomendadas para esta importante operação.


Formação da copa de mudas de árvores frutíferas

A poda pós-plantio é considerada obrigatória. Seu termo é o início da primavera, antes de os botões incharem, após o perigo do frio ter passado. O caule das macieiras em porta-enxertos de tamanho médio é deixado de 50 a 60 cm, e acima dele forma uma copa. Nas variedades com copa expansiva, o caule fica mais alto e nas variedades com copa piramidal, mais baixo.

Antes da poda, as mudas devem ser esticadas, em pé, amarradas a estacas, se necessário, caso contrário há erros na poda, na orientação dos ramos e botões durante a poda.

A poda é melhor feita com uma faca, enquanto as feridas são uniformes e lisas, e também cicatrizam mais rápido. A poda é feita em função do desenvolvimento e ramificação da muda. As seguintes opções são possíveis.

Mudas de um ano sem ramificação. A poda é simples, você precisa encurtar a muda a uma altura igual à altura do caule, mais a área do futuro local onde os ramos esqueléticos da camada inferior devem crescer, o comprimento desse segmento é de até 20 cm. Com uma altura de caule de 60 cm, a altura da muda após o encurtamento será de 80 cm.

É importante escolher a gema superior bem desenvolvida e localizada de forma que o rebento que dela cresceu compense a curvatura do condutor central ou o desvio do tronco em relação à vertical. O corte acima do rim deve ser feito corretamente. É necessário podar ramos em um botão bem desenvolvido, removendo os botões verdes superiores.

A muda tem galhos, mas estão localizados baixos, na região do tronco. Essas ramificações são cortadas em um anel, e a muda de um ano de idade é podada como não ramificada.

A coroa é colocada no berçário, mas incorreta, embora as opções sejam possíveis: há um ramo na coroa, a questão de seu uso como ramo esquelético é decidida dependendo da localização: se for muito alto e aumentar a altura de do tronco, é melhor retirá-lo se estiver na altura desejada, tiver um ângulo de saída adequado, então ele é retido, mas encurtado, dependendo de sua espessura, subordinando-o ao condutor central, o condutor central é cortado acima isso, levando em consideração a subordinação.

Se dois ramos na coroa são adequados para a posição, força de crescimento, ângulo de saída como ramos esqueléticos, então ambos podem ser deixados em ângulos de divergência de 140 ° ou mais, esses ramos na camada inferior são suficientes.

Com um ângulo de divergência menor na fileira, será necessário outro ramo, localizado acima e no lado oposto e cortando um grande ângulo pela metade. Quando dois ramos têm um ângulo de divergência inferior a 90 °, é melhor remover um deles ou transformá-lo em madeira incrustante.

Aqueles deixados como ramos esqueléticos são contrabalançados pela poda, muitas vezes são encurtados no mesmo nível para subordinação, mas quando o ramo superior é excessivamente forte, pode ser mais encurtado, portanto, aparar as pontas dos ramos esqueléticos no mesmo nível pode nem sempre acontecem.

O condutor central deve sempre subir acima dos ramos esqueléticos, se for muito mais espesso que eles, então por 15-20 cm, com uma predominância menor de 25-30 cm.

Se a muda tiver uma coroa com um número excessivo de ramos esqueléticos. Nesse caso, os mais adequados para o ramo esquelético são escolhidos e cortados obedecendo aos princípios de subordinação dos ramos, obedecendo aos princípios de formação da força da coroa.

Concorrentes, ramos paralelos aos selecionados, baixos, topos cortados em anel. Galhos fracos são podados para frutificar ou deixados sem poda. Os ramos de crescimento, desnecessários para criar um esqueleto, são transformados em madeira frutífera por meio da poda com a ajuda de alfinetes, dobras, dobras, podas especiais.

Mudas malformadas em um viveiro são as mais difíceis de cortar. Com uma coroa unilateral, um, com menos frequência dois ramos localizados com mais sucesso são deixados como esqueléticos. Mudas severamente curvas precisam ser amarradas a uma estaca, ou talvez a duas estacas, a fim de endireitá-las antes da poda.

Na ausência de condutor central, é substituído por um ramo superior, para o qual este ramo é amarrado a um espinho deixado para este durante a poda. O galho levantado é cortado até a gema externa de modo que o broto que cresceu dele fique mais distante do tronco.

O ramo caído é cortado até o botão interno de modo que o broto que cresceu dele se aproxime do tronco. Os ramos caídos não ficam esqueléticos, mas quando o abandono de tal ramo for inevitável, por exemplo, não houver outros ramos deste lado, então ele é levantado e amarrado ao tronco, reduzindo assim o ângulo de saída, e ao mesmo tempo, seu crescimento é intensificado. Os ramos que se aproximam do tronco são desviados com a ajuda de escoras e cabos de sustentação.

Em um baixo ângulo de divergência dos ramos esqueléticos, eles são cortados em gomos laterais voltados para os lados externos, de modo que os brotos que surgiram deles aumentam o ângulo de divergência dos ramos. É assim que começa a formação da copa de uma árvore, um trabalho difícil que requer conhecimento e experiência, bem como uma atitude cuidadosa com a muda - um organismo vivo.


Perseguindo

Como eles fazem: Na periferia da copa, as pontas são cortadas em todos ou quase todos os ramos com crescimento enfraquecido.

Para que: Rejuvenesce as árvores, aumenta o crescimento, forma novos ramos que crescem excessivamente.

Aplicar: Para galhos crescidos e principais de árvores envelhecidas.

Você pode solicitar uma consulta sobre cuidados com o jardim aqui:

Você pode solicitar o serviço, poda de árvores e arbustos (poda de jardim) aqui:

O autor do artigo: jardineiro e consultor de jardinagem orgânica B.O.I.


Assista o vídeo: Aprenda a Poda de Frutíferas novas em casa com Sergio Semerdjian