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Como cuidar adequadamente de groselhas e groselhas

Como cuidar adequadamente de groselhas e groselhas


Para encher a cesta

O rendimento dos arbustos de bagas em seu jardim depende em grande parte da seleção adequada do local, preparação do solo, composição varietal e cuidados com o solo e as plantas. Para a groselha preta, é melhor escolher um local suficientemente húmido, para a groselha vermelha, branca e groselha - um local mais alto, seco, bem iluminado e protegido dos ventos. Os solos para groselhas e groselhas em todos os casos devem ser suficientemente absorventes de água, férteis, com alto teor de húmus e leves. A acidez do solo deve ser fraca; em solos ácidos, é adicionada cal para a escavação a uma taxa de 0,3-0,8 kg / m².

Antes de plantar groselhas e groselhas, nivele a área, espalhe fertilizantes orgânicos e minerais por 1 quadrado. m: fertilizantes orgânicos - 3-4 kg, superfosfato - 50-60 g, sal de potássio - 15-20 ge desenterrar o solo em uma pá de baioneta. Em seguida, marque os locais para os buracos de plantio e, 2-3 semanas antes do plantio, cave buracos com 35-40 cm de profundidade e 50-60 cm de largura. Coloque a camada fértil superior de um lado do buraco e a inferior do outro , misturando-o com fertilizantes orgânicos e minerais, que devem ser introduzidos adicionalmente em cada cova.

É melhor plantar groselha e groselha no outono, embora você possa plantá-la na primavera. Plante na primavera o mais cedo possível (antes do início do botão). A densidade de plantio depende da variedade, fertilidade do solo, poda e formação de arbustos. Plante variedades com uma copa espalhada a uma distância de 1,25-1,5 m em uma fileira, e com uma copa vertical compacta - 0,7-1 m entre arbustos.

Para o plantio, compre mudas de 1 a 2 anos de raça pura, livres de pragas e doenças em viveiros especializados para a liberação de material de plantio saudável. Em mudas padrão, o sistema radicular deve ter pelo menos 3-5 raízes esqueléticas de 15-20 cm de comprimento e um lóbulo bem desenvolvido. A parte aérea deve consistir de 1-2 brotos de 30-40 cm de comprimento, estendendo-se desde a base. Antes de plantar, encurte os brotos para 10-15 cm, use o resto do broto para as mudas.

É melhor plantar a groselha obliquamente, aprofundando a muda 6 a 8 cm acima do rizoma e deixando 2 a 3 gemas na superfície do solo em cada broto. Antes do plantio, preencha o buraco 3/4 da profundidade com uma fértil camada superior de terra e a inferior com fertilizantes, misturando-os. Na hora de plantar, endireite as raízes da muda, cubra com terra, compactando gradativamente o solo. Em seguida, sacuda a muda levemente para que a terra preencha uniformemente todo o espaço entre as raízes.

Depois de plantar a planta, derrame bem e cubra a superfície do buraco com uma camada de turfa ou húmus. Durante toda a estação de crescimento, mantenha o solo em um estado solto e livre de ervas daninhas, cultivando o solo ao redor dos arbustos a uma profundidade de 4-7 cm, e no meio do espaçamento entre linhas - por 10-12 cm.

Durante os períodos de seca, a rega é obrigatória para criar condições normais de crescimento e frutificação das plantas. A falta de umidade no solo leva a um atraso no crescimento dos arbustos e, durante a formação e amadurecimento dos frutos, ao seu esmagamento e queda. As plantas de groselha são mais exigentes em termos de humidade durante o período de intenso crescimento e formação dos ovários (Junho), bem como durante o amadurecimento dos bagos (Julho). Água em ranhuras, ranhuras circulares ao redor do arbusto e perfurações de forma a umedecer a camada da raiz a uma profundidade de 30-60 cm. A taxa de irrigação é de cerca de 20-30 litros por metro quadrado.

Assim que o solo secar ligeiramente após a rega, certifique-se de afrouxá-lo para que não se forme uma crosta ou cobertura com qualquer material: turfa, composto, húmus, palha, serragem, papel, ervas daninhas, etc. A cobertura morta também deve ser realizada no outono, protege as raízes das plantas do congelamento em invernos com pouca neve.

Nas condições da Zona da Terra Não Preta, os solos precisam de constante aprimoramento, portanto, para obter altos rendimentos de groselhas e groselhas, é necessária a aplicação regular de fertilizantes orgânicos (esterco, chorume, húmus, fezes, composto, excrementos de pássaros , turfa, etc.). Eles podem ser usados ​​na forma de cobertura morta seguida de incorporação ao solo ou antes da lavoura no outono, bem como como cobertura líquida durante a estação de crescimento. A taxa de aplicação ideal de fertilizantes orgânicos é de 8 a 10 kg por arbusto jovem e até 3 kg por arbusto frutífero.

Groselhas e groselhas são muito exigentes em nutrição mineral. Se você encheu bem o solo antes de plantar, então, nos primeiros três anos, os fertilizantes de fósforo e potássio podem ser omitidos. Nos anos subsequentes, eles são trazidos para a lavoura de outono. Os fertilizantes nitrogenados devem ser aplicados a partir do segundo ano após o plantio e fracionados: no início da primavera e após a floração.

Em solos pobres e leves, para nutrição adicional da planta antes da frutificação, é bom aplicar fertilizantes com micronutrientes na forma de curativos foliares. Para isso, dissolva 1 comprimido de fertilizantes micronutrientes, que são vendidos nas lojas, em 10 litros de água.

Alimente com chorume após a floração na proporção de 6-8 baldes de água por 1 balde de chorume. Isso terá um efeito benéfico na formação e derramamento dos frutos. O mesmo tratamento de cobertura pode ser realizado após a colheita para melhor preparar as plantas para o inverno e, principalmente, para colocar botões de flores para a colheita do próximo ano. Ao mesmo tempo, a fertilização deve ser realizada com fertilizantes minerais - fósforo e potássio.

Cuidar dos arbustos de groselha e groselha consiste principalmente na poda. A poda correta e oportuna, ajustando a proporção de ramos de diferentes idades, contribui para um alto rendimento anual de bagas. Sem poda, os arbustos engrossam rapidamente, as formações de frutos começam a secar no seu interior, os bagos ficam mais pequenos e o rendimento diminui gradativamente.

Forme os arbustos imediatamente após o plantio, cortando cada broto e deixando apenas 2 a 4 botões bem desenvolvidos. Se a muda estiver fraca, você pode cortar os brotos até o nível do solo. A poda forte estimula o crescimento dos rebentos dos botões remanescentes e a germinação de rebentos zero da parte subterrânea do arbusto. O caule central pode ser deixado um pouco mais para que a copa do arbusto fique ligeiramente piramidal.

Nos anos subsequentes, a poda é reduzida à criação de um arbusto com galhos de diferentes idades. Deixe 3-4 dos brotos basais mais fortes e convenientemente localizados anualmente para formar novos ramos do esqueleto e remova o resto para a base. Para aumentar o número de ramos laterais, encurte os rebentos da raiz esquerda: nas variedades mal ramificadas - em 1/3, nas bem ramificadas, corte apenas o topo não maduro. Termine a poda formativa aos 4-5 anos.

Além do excesso de brotos de raiz, remova anualmente os galhos caídos no solo, crescendo dentro do mato e cruzando, secos, quebrados, danificados por pragas, congelados em invernos rigorosos. Apare pontas de brotos afetadas por oídio. Encurte os ramos que se desviam para baixo em um ramo vertical lateral.

Em groselhas pretas e groselhas, é recomendado encurtar os crescimentos anuais de primeira e segunda ordens de ramificação se o seu comprimento exceder 20 cm. Na groselha, os crescimentos laterais de um ano não podem ser encurtados, uma vez que os botões dos frutos estão localizados na parte superior , e nos anos subsequentes os botões do buquê são formados em seus ramos. O arbusto frutífero formado de groselha preta deve ter 3-4 ramos de 1 a 5 anos, ou seja, 15-20 ramos de diferentes idades. No futuro, corte galhos com mais de 4 a 6 anos, dependendo da variedade e condição do galho.

Na groselha vermelha, branca e groselha, os ramos esqueléticos são mais duráveis ​​do que na groselha preta e retêm alta produtividade por mais tempo. Os arbustos maduros dessas plantações devem ter 20-25 ramos de diferentes idades na idade de 1-7 anos. No futuro, corte anualmente os galhos velhos de 7 a 8 anos e, como na groselha preta, deixe novos brotos basais para substituí-los.

Para aumentar a produtividade de arbustos velhos e abandonados, faça uma poda anti-envelhecimento. Para provocar a regeneração dos rebentos basais e desbastar os arbustos, corte os ramos quebrados e de baixa frutificação, os inferiores sombreados no solo e localizados no interior do arbusto. Remova os brotos de raiz anuais fracos, deixando 2-3 fortes. Se não houver nenhum forte, corte 2-3 ramos velhos, mas fortes em diferentes partes do arbusto. Isso causará o desenvolvimento de botões na parte subterrânea do arbusto e o crescimento de brotos basais. Para ramos velhos que foram deixados para trás, corte os topos moribundos em ramos laterais mais fortes. Em 3-4 anos, a proporção de ramos de diferentes idades pode ser normalizada.

Se em invernos rigorosos, os galhos do arbusto acima do nível da cobertura de neve foram danificados por geadas severas e o sistema radicular permaneceu intacto, esse arbusto pode ser restaurado devido a zero brotos. Nesse caso, a restauração do arbusto é quanto mais rápida, mais cedo você corta os galhos mortos. A melhor época para podar é no início da primavera, antes do surgimento dos botões, mas a poda também pode ser feita no outono ou imediatamente após a colheita.

Assim, tendo realizado atempadamente todas as técnicas agrotécnicas para o cuidado do solo e das plantas, pode contar com a obtenção de um elevado rendimento em bagas de groselha e groselha.

G. Alexandrova,
candidato a ciências agrícolas


Como preparar passas de Corinto para a próxima temporada

A groselha já agradou aos proprietários das parcelas com uma abundante colheita de frutos silvestres. Já se cozinhou compota, prepararam-se potes de compota, agora, em agradecimento pela farta colheita, os jardineiros são obrigados a criar todas as condições para um bom inverno.

No verão, em meados de julho, início de agosto, ocorre a postura da futura safra. Nesse sentido, o cuidado com os arbustos dessa cultura deve ser continuado. Como fazer isso corretamente? Primeiro, as passas devem ser bem regadas. Mas primeiro, faça isto:

  • Remova e queime a cobertura morta primeiro.
  • Em seguida, afrouxe o solo ao redor dos arbustos com cerca de 4-5 cm de profundidade. Não é necessário afrouxar perto do próprio arbusto, para não danificar as raízes.
  • Faça um círculo próximo à haste e regue. Despeje 4 baldes de água sob o arbusto.
  • Em seguida, alimente com fósforo e potássio. Após a frutificação, o nitrogênio não é necessário.

Depois disso, jardineiros experientes acreditam que o plantio de groselha requer uma técnica agrícola como a poda. Para que serve? Se você organizar a poda na hora certa, então, ao formar uma coroa, você aumentará o rendimento, melhorará o sabor dos frutos silvestres. Além disso, em arbustos velhos, o tempo de frutificação pode ser prolongado por vários anos.

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Como preparar passas de Corinto para o inverno

Além das obras clássicas, as groselhas precisam de vários procedimentos adicionais. Estamos falando sobre adicionar solo e dobrar galhos. Se os galhos estiverem bem cobertos, não serão danificados durante o inverno. Os arbustos que crescem nos Urais precisam especialmente disso.

Adicionando solo

Após o curativo, os arbustos de groselha devem ser examinados. Eles podem ser lavados após a rega ou como resultado da precipitação. Polvilhe o local vazio com terra, compactando-o com uma pá. Para excluir a formação de vazios, o local é adicionalmente compactado com pés.

O solo para forragem é preparado com antecedência. Cinza, terra e fuligem de madeira são misturados em quantidades iguais. Em vez do último componente, é retirada a fuligem do forno. Se não for possível preparar a mistura, use solo comum retirado da horta. A camada da cama deve ter cerca de 10 cm.

Dobrando galhos e cobrindo-os para o inverno

A preparação das groselhas para o inverno inclui necessariamente esta fase. Os arbustos podem suportar facilmente o período de inverno se a temperatura do ar não for inferior a -25 ° C. Com geadas mais severas, os galhos morrem e a quantidade da colheita na próxima temporada é automaticamente reduzida. Mas, com os devidos cuidados, as groselhas resistem a temperaturas de -50 ° C.

O arbusto sobreviverá ao inverno se os galhos forem pressionados contra o solo. Isso é feito de várias maneiras:

  1. O arbusto é pressionado com uma pedra pesada ou tijolo. Não é recomendado colocar todos os galhos sob um tijolo. Eles são distribuídos entre 5-6 pedras.
  2. Envolva os ramos com material resistente ao gelo. Cada um é embalado individualmente com agrofibra. Como resultado, as groselhas resistirão a temperaturas de até -40 ° C. O polietileno categoricamente não é adequado como isolamento, uma vez que a planta não será capaz de respirar e morrerá. No cultivo de arbustos em regiões com invernos rigorosos, a lã mineral é usada junto com a agrofibra.
  3. Enterrando o arbusto no solo. A terra é um isolamento maravilhoso. Sob uma camada de terra, o arbusto resistirá a temperaturas de até -35 ° C.

Embrulhar groselhas com fibra agrícola é especialmente importante em invernos sem neve. Neste caso, cada galho é coberto com um pano separadamente.

Não é recomendável cobrir todo o arbusto com agrofibras juntos, pois isso não proporcionará a proteção adequada à planta.

Quando uma grande quantidade de neve cai, uma almofada de neve é ​​feita na base dos arbustos. Sua altura não ultrapassa os 10 cm, depois disso o mato fica todo coberto de neve, e com certeza sobreviverá ao inverno sem problemas.


Cuidado de groselha e groselha

Cultivo do solo.

A principal atenção no cultivo do solo deve ser dada à retenção máxima de umidade no solo e à penetração do ar nele. É necessário manter constantemente o solo, e principalmente sua camada superior, solto. Durante a primavera, verão e outono, depois que o solo seca depois que a neve derrete, ele é periodicamente solto, especialmente depois de chuvas e regas. O afrouxamento oportuno substitui em grande parte a rega. Para os mesmos fins, eles realizam a escavação de outono de espaçamentos de filas e espaços entre arbustos em filas. Este trabalho é melhor realizado após o fim da queda das folhas e da poda dos arbustos, mas antes do início das chuvas constantes de outono.

A escavação do solo no outono é especialmente necessária em solos pesados ​​e solos com muito sedimento (solos inundados de várzea), que são altamente compactados. Se o solo for leve e solto o suficiente, você pode limitar-se a afrouxamento superficial próximo aos arbustos. As raízes são colocadas rasas sob a coroa do arbusto. Portanto, para não danificá-los, o solo é cultivado a uma profundidade não superior a 6-8 cm, fora da copa, é permitido um afrouxamento ou escavação mais profunda - até 10-15 cm. Afrouxamento do solo durante o verão e escavação tardia o outono contribui para a luta contra as pragas, cujo hibernação e desenvolvimento ocorrem no solo (mosquitos das galhas, mariposa groselha, moscas-serra, etc.). Eles soltam o solo com um garfo de jardim com dentes achatados, uma enxada, um ancinho, um escarificador manual de três a cinco dentes e, às vezes, apenas uma pá, dependendo das condições do solo e da conveniência do trabalho.

Mulching o solo.

Com qualquer escavação, as raízes das plantas são danificadas até certo ponto, o que é indesejável, mas a compactação, principalmente de solos pesados ​​e, consequentemente, a falta de ar no solo também afetam negativamente as plantas. Portanto, alguns jardineiros amadores não cavam a terra nas fileiras e até nos corredores, mas usam cobertura morta com camada espessa (até 10 cm) com esterco, húmus ou outro material solto que não contenha substâncias nocivas para os frutos (folhas , resíduos de plantas).

Cobertura do solo - um dos métodos agrotécnicos que contribuem para a preservação da umidade do solo. Substitui o afrouxamento repetido do solo e, em parte, a irrigação das plantações, que é muito importante na árida região do Volga. Além disso, a cobertura morta impede a germinação de sementes de muitas ervas daninhas, bem como o congelamento do solo em invernos com pouca neve. Uma espessa camada de cobertura morta reduz a compactação do solo nos corredores e ao redor dos arbustos nas fileiras.

Fertilizante.

Com uma boa cobertura de solo antes do plantio, groselhas e groselhas geralmente não precisam de fertilizantes com fósforo e potássio nos primeiros 4 a 5 anos.Durante este período, a partir do terceiro ano, apenas fertilizantes de nitrogênio são aplicados, principalmente ao mesmo tempo - no início da primavera para o primeiro afrouxamento do solo a uma taxa de 20-30 g de nitrato de amônio ou 15-20 g de ureia por 1 m 2.

Groselha e groselha são culturas que respondem a fertilizantes. Suas plantações de frutificação precisam constantemente da aplicação regular de fertilizantes orgânicos (a cada 3 anos, 6-8 kg por 1 m 2). Dos minerais, as groselhas são especialmente sensíveis aos fertilizantes de fósforo e as groselhas ao potássio, mas essas safras precisam de uma dieta balanceada e de outros elementos. Sob a escavação de outono do solo em groselhas, o superfosfato é aplicado anualmente a 20-25 ge fertilizantes de potássio a 15-20 g por 1 m 2, sob groselhas - superfosfato a 15-20 ge fertilizantes potássicos a 20-25 g, dando preferência ao sulfato de potássio.

Em vez desses fertilizantes, você pode aplicar fertilizantes complexos (nitroammofosku, ammofosku, etc.) em aproximadamente as mesmas doses. Sob a groselha, você pode adicionar periodicamente cerca de 100 g de cinza por arbusto. Os fertilizantes de nitrogênio em anos com uma colheita moderada são aplicados ao mesmo tempo: no início da primavera, a uma taxa de 20-30 g de nitrato de amônio ou 15-20 g de ureia por 1 m 2, e em anos com alto rendimento em dois : na primavera e durante a formação dos ovários - na primeira quinzena de junho. Durante este período, bons resultados são obtidos alimentando-se com verbasco, excrementos de pássaros com rega simultânea (o preparo da solução é descrito na seção “Fertilizando o jardim”).

Formando e podando arbustos

Os arbustos de groselha preta, vermelha e branca podem viver e frutificar em condições favoráveis ​​por até 20 anos ou mais. Essas condições favoráveis ​​são criadas por bons cuidados com as plantas, conforme mencionado acima, incluindo poda correta e regular, substituição oportuna de ramos obsoletos por ramos jovens e mais produtivos. Para isso, desde o momento do plantio e dentro de 4-5 anos, com o auxílio da poda, forma-se um arbusto com ramos de diferentes idades.

Nos anos subsequentes, a poda mantém essa proporção formada de ramos de diferentes idades, retirando desatualizados e improdutivos e deixando os jovens, os mais fortes e bem colocados no mato, os chamados brotos de substituição (brotos zero). A poda contribui não só para um maior crescimento dos rebentos basais da parte subterrânea do arbusto (rebentos zero), mas também favorece a formação de ramos laterais poderosos, o que significa que aumenta a superfície de frutificação. A poda também evita o espessamento do arbusto, melhora as condições de iluminação em todas as suas partes, o que tem um efeito positivo no tamanho e na qualidade dos bagos e na produtividade do arbusto como um todo.

Durante o plantio da groselha preta, cada ramo da parte aérea é encurtado (cortado) na muda, deixando 2-4 botões fortes. Em mudas fortes de dois anos, mais botões podem ser deixados nos galhos. Quanto mais fraca a muda, menos gemas precisam ser deixadas no ramo cortado, ou seja, deve ser mais encurtado. Isso é feito para restaurar o equilíbrio perturbado entre a raiz e as partes aéreas da planta, para induzir um maior número de brotos da parte subterrânea do arbusto a germinar e para aumentar o seu crescimento. Ao final do primeiro ano de crescimento, o arbusto deve ter 5-6 brotos anuais.

Nos próximos 3-4 anos no outono, depois que as folhas caem (outubro), ou no início da primavera do próximo ano, 3-4 brotos zero mais fortes que cresceram do solo são deixados nos lugares mais convenientes do arbusto, e o resto dos brotos zero são completamente cortados. Recomenda-se encurtar ramos anuais (zero rebentos), bem como crescimentos anuais em ramos esqueléticos de dois anos, em cerca de 1/3 do crescimento anual no outono do primeiro e segundo ano de crescimento do arbusto em groselha preta . Se o arbusto cresceu mal, então em um arbusto de três anos, os crescimentos anuais em todos os ramos são encurtados, uma vez que muitas vezes são mal amadurecidos. Esta operação também é necessária para uma melhor ramificação dos ramos do esqueleto no arbusto.

Assim, no quinto ano, o arbusto de groselha preta é formado. Deve ter 3-4 ramos de diferentes idades e apenas 14-18 ramos esqueléticos.

A formação das groselhas vermelhas e brancas, bem como das groselhas, quase não difere da formação dos arbustos de groselha negra. Somente com eles é recomendado não deixar mais do que 2-3 brotos de reposição anualmente. A formação de arbustos nessas plantações geralmente leva de 6 a 7 anos e, ao final desse período, deve haver de 15 a 20 ramos esqueléticos nos arbustos.

Os ramos esqueléticos e os botões dos frutos de groselha, groselha e groselha são mais duráveis, portanto, a substituição (corte) dos ramos obsoletos inicia-se mais tarde, ou seja, a partir dos 7-8 anos de crescimento. Zero brotos em groselhas vermelhas e brancas e groselhas são encurtados muito mais fracos do que em groselhas pretas, e principalmente nos casos em que os topos dos brotos não amadureceram e os botões fracos ou os brotos neles estão enfraquecidos por pragas (pulgões) ou doenças (oídio. ) Os incrementos anuais de ramos de dois anos e mais velhos não podem ser encurtados, devido ao fato de que a maioria das gemas frutíferas dessas culturas são formadas perto do topo dos incrementos anuais e em casos de poda, o rendimento será muito reduzido.

Por outro lado, não há diferenças significativas na poda de groselhas vermelhas e brancas, bem como groselhas em comparação com groselhas pretas. Portanto, a partir do 5º ao 6º ano nas groselhas e do 7º ao 8º ano nas groselhas, groselhas vermelhas e brancas, os ramos obsoletos do esqueleto são removidos por terem perdido a sua produtividade. Os crescimentos terminais dos ramos de tais ramos são geralmente menores que 10-15 cm. Eles são finos, frágeis, com botões fracos. Novos galhos de frutas param de se formar neles e os velhos botões, na maioria dos casos, morrem. Assim, a frutificação de ramos obsoletos é significativamente reduzida, eles simplesmente secam. Os ramos mais velhos geralmente têm uma cor de casca mais escura tanto nas groselhas quanto nas groselhas. Em vez de cortar 2-3 ramos obsoletos, estas culturas deixam o mesmo número de rebentos de substituição mais fortes e convenientemente localizados (zero rebentos). Todos os outros zeros são removidos.

Ao podar um arbusto espesso, primeiro retira-se o arbusto doente e quebrado, depois os ramos que estão no chão e crescem dentro do arbusto. Em seguida, os mais fracos são cortados, tendo poucos ramos. Os topos que cresceram nas partes inferiores dos ramos velhos são cortados para induzir o arbusto a formar zero rebentos fortes.

Dos galhos velhos deixados para trás, os galhos secos e os topos moribundos são removidos para o rebento lateral mais forte para aumentar o seu crescimento. Se houver poucos ramos esqueléticos restantes no arbusto e eles tiverem poucos ramos, então os topos não são removidos, mas são bastante encurtados. O mesmo é feito com zero tiros entre os fortes. Se este ou aquele ramo no arbusto ainda não estiver desatualizado, mas tiver uma tendência a crescer muito obliquamente, a direção de crescimento de tal ramo pode ser alterada cortando-o em um forte rebento lateral crescendo e direcionado para cima.

Depois de cortar tocos não devem ser deixados, pois são um local de inverno e nidificação para algumas pragas de jardim. Em grandes tocos, os topos podem crescer, o que impede o crescimento de zero brotos de botões subterrâneos. Os brotos nulos são mais valiosos para a formação de novos ramos do que os brotos de topo.

A poda de arbustos geralmente é feita com uma tesoura de poda bem ajustada. A remoção dos ramos velhos mais grossos às vezes deve ser feita com uma serra de jardim.

A poda de arbustos é realizada anualmente no outono (final de setembro) antes da escavação de outono e afrouxamento do solo ou na primavera antes da abertura dos botões. Com poda anual, os arbustos frutificam com maior regularidade e é feita de forma mais rápida e fácil e a qualidade dos bagos melhora.


Podando e cuidando das groselhas

Olá queridos leitores!

O que é necessário para obter safras abundantes de groselha preta e vermelha todos os anos? Escolha uma boa variedade adaptada ao seu local, cuide devidamente dos arbustos e do solo. É igualmente importante, depois de plantado os arbustos, formá-los corretamente e cortá-los com habilidade. Então, o tópico do nosso artigo Podando e cuidando das groselhas no primeiro ano de plantio.

Ao plantar, é necessário aprofundar a muda em 5 a 10 centímetros para que haja até 5 a 6 gemas no solo.

Muitos jardineiros, infelizmente, não cortam as groselhas de jeito nenhum, ou cortam o topo de todos os brotos. A que isso leva? Os arbustos são fortemente sombreados, as bagas tornam-se menores e, como resultado, o rendimento cai drasticamente.

Os arbustos devem começar a se formar a partir do primeiro ano de plantio e continuar até o final, quando as groselhas chegam aos quatro a cinco anos. Os arbustos formados também devem ser podados regularmente, mas de acordo com suas próprias regras.

Se você plantou groselha no outono, então a poda não vale a pena (arbustos não cortados vão melhor prender a neve no inverno), mas transfira-a para o período do início da primavera (antes que os botões cresçam). Todas as filiais geralmente há 1 - 3 deles, cortados em 2 - 4 botões acima da superfície do solo. É assim que restauramos o equilíbrio perturbado entre os sistemas de superfície e radicular, ocorrido durante a escavação das mudas do viveiro, e também criamos condições para o crescimento dos brotos. Durante o verão, brotos fortes crescem dos botões restantes. Na primavera do próximo ano, alguns deles podem ser retirados, ou seja, aqueles que se atrapalham: crescem no interior do mato ou ficam próximos ao solo (ver figura, os traços indicam os locais onde é preciso fazer a poda).

Brotos fortes (com mais de 15 a 25 centímetros) podem ser encurtados para induzir o crescimento de brotos de segunda ordem. Mais tarde, a partir do segundo ou terceiro ano de plantio, os brotos basais crescem dos botões dormentes do caule subterrâneo (também chamados de brotos de reposição zero). No primeiro ano, crescem verticalmente e podem atingir alturas superiores a 1 metro.

O crescimento dos rebentos basais no ano da sua formação termina com uma gema apical. Os botões também são colocados ao longo do comprimento do rebento: os botões dormentes estão localizados na base, depois o crescimento e a floração. No ano seguinte, o crescimento dos rebentos basais continua em comprimento e a partir dos botões de crescimento - ramos de primeira ordem. Em seguida, ramos de segunda ordem crescem sobre eles, etc. Os brotos mais fortes crescem dos botões inferiores. A partir dos botões das flores, os frutos são posteriormente formados, que têm vida curta: na groselha preta, eles vivem após o início da frutificação por 1 - 3 anos, dependendo da variedade e sombreamento do arbusto, e em vermelho - 4 - 6 anos. Após o murchamento do fruto no ramo principal, a colheita segue para os incrementos da primeira encomenda e das subseqüentes. Portanto, devemos tentar tê-los o maior tempo possível.

Para aumentar o número de ramos laterais, bem como para aumentar seu crescimento, os brotos basais da groselha negra precisam ser encurtados em 1/3 ou até a metade de seu crescimento em variedades que não ramificam e, para variedades bem ramificadas, é o suficiente para remover apenas os topos com botões mal desenvolvidos. Ao contrário do preto, na groselha, os frutos (ramos do bouquet) geralmente se localizam nas extremidades dos brotos, portanto, não podem ser encurtados.

Quando é podando e cuidando das groselhas no local, ao formar arbustos, é necessário garantir que os rebentos basais (zero) cresçam regularmente no mato, dos quais 3-4 dos mais fortes e mais convenientemente localizados são selecionados anualmente, tendo em conta que novos ramos esqueléticos serão forma neles.

Se muitos rebentos basais cresceram, não sobram mais do que 4 e o resto é cortado perto do solo. Se houver poucos brotos, criam-se condições para sua formação. Para isso, é necessário melhorar o regime de nutrientes do solo, remover galhos velhos danificados por vidros, quebrados, mal desenvolvidos, etc. Tudo isso vai causar um influxo de nutrientes para botões dormentes localizados em caules subterrâneos. E, como resultado, o crescimento dos brotos basais.

A formação de um arbusto de groselhas pretas e vermelhas termina aos 4 - 5 anos. Um arbusto devidamente formado deve ter 15 - 20 ramos de diferentes idades: de zero rebentos a 2 - 3 - 4 anos e dar bons rendimentos totais.


Como cuidar adequadamente de arbustos de groselha e de framboesa?

Lyudmila, mas você pode formar um rebento de framboesa por poda dupla. Em seguida, o rendimento da framboesa dobra.
Eu faço a primeira poda dos brotos jovens de framboesa em junho, independentemente da data específica em que atingem uma altura de 0,8-1,0 m. Ao mesmo tempo, corto apenas os primeiros 10-12 cm de comprimento. Após a poda, esses brotos crescem por 3-5 ramos laterais de 35-50 cm de comprimento Nesta forma, eu dobrei as framboesas, e elas partem antes do inverno.
Depois do despertar da primavera, pego as framboesas e imediatamente faço a segunda poda. Ao mesmo tempo, cortei todos os rebentos laterais, encurtando-os em 10-12 cm, esta poda é a principal e, a seguir, novos rebentos frutíferos se formam tanto no caule central como nos rebentos laterais. Cada rebento lateral cresce 3-5 ramos. Assim, o rebento da framboesa transforma-se num arbusto com 12-16 ramos, que durante a floração fica totalmente coberto de flores. Os ramos floridos aparecem ao longo de todo o comprimento do caule central. Graças a isso, a segunda, a poda, os termos de frutificação também são bastante alongados. Com esta poda, é muito importante que não ocorra nenhum espessamento. Framboesa plantada em duas fileiras com espaçamento de 2 m, e em uma fileira por 1 m consecutivo, deixo apenas quatro ou cinco brotos, não mais. Caso contrário, a framboesa engrossa devido à forte ramificação.
No outono, dos rebentos, deixo a quantidade necessária para repor os férteis e mais 2-3 unid., Em caso de estrago durante o inverno, todo o resto recortei regularmente durante o verão. A poda regular de rebentos desnecessários durante o verão também é importante: consomem muitos nutrientes para o seu crescimento desde a planta-mãe, em detrimento da colheita.
Com esta tecnologia de cultivo, o broto da framboesa é completamente incapaz de manter a grande colheita formada, portanto, devo dispor treliças de arame em ambos os lados da linha a uma altura de 1,2 e 1,5 m.

Esquema de poda dupla de um rebento de framboesa. 1) a primeira poda no início do verão, quando o rebento atingiu uma altura de 70-100 cm 2) ramificação do rebento da framboesa no outono após a primeira poda. 3) a segunda poda do broto no início da primavera do segundo ano. 4) ramificação secundária do broto no momento da frutificação. O broto virou um arbusto de verdade e dá para ver que tipo de colheita vai ter.

O esquema de enquadrar o mato com treliças.

Após essa poda, a duração da frutificação também aumenta.

Alexandre, como é que a framboesa remanescente “então nada vai crescer”? Aqui a colheita cresce e aqui é dos arbustos cortados no outono e os rebentos crescem deste arbusto. Novamente, eu aconselho o mesmo: corte alguns arbustos completamente no nível do solo, e alguns arbustos, como VOCÊ quiser, ou conforme aconselhado - a colheita aparecerá.
Alexandre, vejam, framboesas remanescentes, ou seja, só existem bagas formadas, e grandes, brancas, e avermelhadas, e maduras, e você vê o broto, verde, que cresceu este ano.

Svetlana, a pergunta é muito volumosa, tentarei, o mais brevemente possível, compartilhar minha experiência de como cuido dos arbustos de groselha. Começou o começo, é encontrar e plantar variedades de frutos grandes e de alto rendimento. No meu jardim, depois de testar muitas variedades, deixei as variedades Exótico, Lúcia, Preguiçoso, Graça, Tesouro. Todos eles estão crescendo cedo, literalmente no segundo ano após o plantio, eles começam a colher.

A groselha produz rendimentos máximos na idade de 3-8 anos, então os rendimentos tornam-se gradualmente menores e menores. Portanto, depois de 7 a 8 anos, arranco os arbustos de groselha e os substituo por outros jovens. Eu planto groselhas muito raramente: deixo 2 metros entre as fileiras e planto em uma fileira após 1,5 metros. Quando o plantio fica mais espesso, os arbustos oprimem-se uns aos outros, não têm luz e nutrição suficientes e dão apenas rendimentos escassos. Outro erro: não é necessário “plantar perto da cerca: deixo a distância da cerca 1,2 - 1,5 m.

Como cuidar adequadamente das groselhas para obter rendimentos anuais elevados? Ao sair do meu jardim não utilizo nenhuma medida de "bruxaria".No meu jardim, as principais medidas para cuidar das groselhas são afrouxar os espaçamentos das linhas com destruição simultânea de ervas daninhas, rega oportuna, fertilização, cobertura morta sob arbustos, poda, proteção contra pragas e doenças e substituição oportuna de arbustos desatualizados por jovens.

Tento manter o solo sob os arbustos de groselha constantemente solto durante o verão. Mas, como as raízes das groselhas estão localizadas perto da superfície do solo, faço o afrouxamento superficial e com cuidado. Após o afrouxamento da primavera, o espaçamento das passas deve ser coberto com uma camada de 5 a 6 centímetros de estrume podre, que ajuda a reter a umidade durante o verão, evita o crescimento de ervas daninhas e ao mesmo tempo é um bom fertilizante.

A groselha é uma cultura que adora umidade e reage à irrigação aumentando as frutas e aumentando a produção. Com um suprimento de umidade suficiente, as bagas são muito maiores. Os períodos críticos no consumo de umidade são o início da formação dos bagos e o tempo de enchimento, ou seja, hora de aumentar seu tamanho. A secagem do solo neste momento pode levar ao esmagamento, até mesmo à queda das bagas. Em tempo seco, as groselhas são geralmente regadas uma vez a cada 8 a 10 dias, usando 5 a 6 baldes de água para cada arbusto. Rego apenas pela raiz, sem molhar o próprio arbusto. Umedecer pode causar o desenvolvimento de oídio. Eu uso água aquecida ao sol para irrigação. No tempo seco do outono, no final de setembro, no início de outubro, faço irrigação com água.

As groselhas frutíferas consomem muitos nutrientes. Portanto, com o início da frutificação, dou fertilizantes tanto na aplicação principal quanto na forma de curativos. No outono, coloco uma cobertura morta nas fileiras de groselhas com uma camada espessa de esterco de 7 a 8 cm. Na primavera, eu aplico o primeiro enfeite superior imediatamente após a floração. Eu faço com a infusão de excrementos de pássaros, diluindo 1 balde de excrementos em 18-20 baldes de água, e às vezes com infusão de verbasco, na proporção de 1 balde para 5-6 baldes de água. Eu adiciono uma lata de meio litro de cinzas a cada balde de infusão. Despeje 1 balde da infusão preparada sob cada arbusto e regue bem.

Acho que obtenho um bom aumento no rendimento da alimentação foliar com microelementos. Eu os faço um pouco antes da floração. Em 10 litros de água eu dissolvo 20-30 g de uréia, 7-8 g de ácido bórico (vendido em farmácia), 1 g de cloreto de zinco, 0,5 g de sulfato de cobre e 0,3 g de permanganato de potássio. O zinco aumenta a resistência a doenças, o boro tem um efeito estimulante na floração, o manganês - na produtividade, o cobre tem um efeito benéfico no crescimento e desenvolvimento das plantas. A cobertura é realizada à noite em clima calmo, usando pulverizadores comuns de jardim. Eu aplico o segundo curativo foliar durante a formação dos ovários com uma mistura de solução de uréia a 0,5% (50 g por 10 l de água) e solução de superfosfato a 2%.

Para obter rendimentos elevados, a poda formativa da groselha é muito importante. Permite que o arbusto se desenvolva corretamente, evitando o seu espessamento, criando melhores oportunidades para o crescimento dos rebentos jovens, excluindo condições para o desenvolvimento de pragas e doenças, em última análise, os rendimentos e tamanhos dos bagos aumentam. Por favor, não pensem que quanto mais galhos houver no mato, mais será a colheita, não, um arbusto bem formado dará melhor fruto.

Eu faço a primeira poda da groselha imediatamente após o plantio, deixando apenas 5-6 botões nos brotos. Eu podo um arbusto frutífero anualmente. A melhor época para podar e formar um arbusto é o final do outono ou primavera (março), quando as fortes geadas do inverno já passaram, mas os arbustos ainda estão dormentes. Nesse momento, geralmente há uma camada de neve de 3 a 5 cm no jardim. Um arbusto bem formado tem 10-12 ramos de diferentes idades. Para formar tal arbusto, em arbustos de dois e três anos a partir de rebentos jovens, deixo apenas 3-4, os mais bem desenvolvidos e uniformemente espaçados ao longo do arbusto. Ao modelar, tento criar um arbusto com a base mais larga possível. Afinal, quanto mais largo o arbusto, mais clarificado e menos espesso é o meio do arbusto. O centro iluminado do arbusto promove melhor amadurecimento dos bagos, amadurecimento dos brotos, torna o arbusto respirável, o que significa que o risco de infecção com oídio é reduzido. Os bagos são amarrados no meio do arbusto, e não apenas na periferia, como acontece quando o arbusto fica mais espesso.

Para mais frutificação, tento deixar os brotos poderosos mais perto da borda do arbusto e recorte os brotos que aparecem no meio do arbusto. Eu removo todos os rebentos jovens fracos e supérfluos, bem como os rebentos que estão muito próximos do solo. Certifique-se de remover todos os ramos doentes e afetados por pragas. Se eu notar brotos danificados por vidro, eu os corto bem na base e os queimo. Também removo ramos fracos infectados com oídio na base. Ao podar, é necessário ser capaz de distinguir um ramo de ramos de um ano de ramos de dois sete anos. O rebento é geralmente de cor verde claro e não ramificado. Os galhos são mais velhos, muito mais escuros e possuem galhos.

Na groselha preta, os botões de flores são colocados principalmente nos ramos do primeiro e do segundo anos de ramos com 3 a 4 anos de idade. Portanto, para aumentar a produção, sempre cortei as pontas dos poderosos brotos anuais em 5 a 8 cm, causando assim sua ramificação e, portanto, um aumento no número de botões de flores.
Sem dúvida, também removo galhos com mais de 5 a 6 anos de idade. Quase não crescem, ramificam-se mal e são improdutivos. Aos oito anos, o rendimento de todo o arbusto cai. Portanto, eu simplesmente arranco arbustos com mais de 8 anos e planto os jovens.

Quando as bagas começam a crescer em tamanho, os arbustos começam a cair no chão. Nessa época, para uma boa frutificação e facilidade de cuidado, coloco cercas em volta dos arbustos. Eu coloco 4 estacas perto do arbusto para que o arbusto fique dentro do quadrado, cujas pontas são as estacas. Pego 4 ripas, ligeiramente mais compridas que a distância entre as estacas, levanto os ramos inclinados ao solo e fixo a ripa em duas cavilhas com arame ou barbante. Eu instalo as outras três ripas da mesma forma. Um arbusto com galhos bem levantados termina em uma moldura quadrada. Esse arbusto parece bom e é fácil de cuidar. A altura das ripas e, portanto, a altura dos ramos, é regulada pelo próprio jardineiro, dependendo da forma do arbusto. Mas você não deve se deixar levar por levantar os galhos muito alto, pois o arbusto fica mais espesso e frutifica mal. Nosso objetivo é manter as bagas fora do chão.

Preparando groselhas para o inverno. Quando o solo do jardim congela um pouco, fica coberto com uma crosta forte, amarro bem os arbustos de groselha com barbante, começando de baixo e aos poucos, fazendo voltas em espiral até o topo do arbusto. É mais conveniente fazer esse trabalho juntos. Após essa cintagem, os arbustos assumem a forma de um fuso (ver foto). Agora eles não têm mais medo da espessura da neve, que com seu peso pode quebrar os galhos. Conforme a neve se acumula no jardim, ela permanece amontoada nos arbustos até que eles estejam completamente vestidos com um casaco de neve.

Produtividade de variedades modernas de alto rendimento

Poda de groselha

Enquadrar o arbusto para que as bagas não toquem no solo

Preparando arbustos para o inverno.

A variedade Exotica tem frutos muito grandes (rublo para escala)


Assista o vídeo: COMO RECUPEREI MEU CABELO DO CORTE QUÍMICO