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Leptospermum

Leptospermum


Uma planta como leptospermum paniculata está diretamente relacionada ao gênero Leptospermum, bem como à família da murta. Na natureza, ele pode ser encontrado no sudeste da Austrália e na Nova Zelândia. Da língua latina, o próprio nome do gênero é traduzido literalmente como "semente fina". Portanto, um grande número de cultivadores de flores conhece esta planta como uma planta de sementes finas em forma de vassoura (paniculada). E essa planta também é chamada de árvore do chá da Nova Zelândia ou manuka.

Paniculata Leptospermum é um arbusto perene que pode formar uma árvore compacta com poda regular. Difere em ramificações densas, pequenas folhas lanceoladas e de ponta curva e pontiaguda, densamente recobertas por rebentos. Floração abundante. Flores amareladas ou simples de leptoospermum de diâmetro podem atingir 1 centímetro e são pintadas de rosa, branco ou vermelho. A folhagem contém uma grande quantidade de óleos essenciais. Se estiver danificado, um forte cheiro de limão vai encher a sala.

Nas regiões do sul com invernos amenos (temperaturas não inferiores a 5), ​​esta planta é cultivada em jardins e é considerada bastante despretensiosa. No entanto, se você cultivá-lo dentro de casa, deve seguir certas regras, caso contrário, o arbusto morrerá.

Cuidando do leptoosperma em casa

Iluminação

Esta é uma planta que ama a luz, que requer um nível de iluminação de cerca de 6000-7800 lux para o desenvolvimento e crescimento normais. Na estação quente, pode ser levado ao ar livre, onde será normal mesmo sob a luz solar direta. No entanto, o solo na panela não deve ser superaquecido. Se não houver luz suficiente e iluminação adicional para a planta, todas as folhas ou parte delas podem voar ao redor dela.

Mistura de terra

O solo adequado deve ser ligeiramente ácido ou ácido. Ao prepará-lo com as próprias mãos em casa, é necessário combinar turfa, húmus, turfa e areia, tomadas na proporção de 2 (3): 1: 1: 1. Você também pode usar uma mistura de barro disponível comercialmente projetada para urze, azáleas e rododendros.

Fertilizante

É necessário alimentar a planta durante o crescimento intensivo 2 vezes por mês. Para fazer isso, use uma solução fraca de fertilizante para azaléias, mas se você usar a dose recomendada na embalagem, o sistema radicular provavelmente irá queimar.

Como regar

É uma planta muito exigente para regar. Em nenhum caso deve-se permitir a secagem do substrato e a estagnação da água nele. Portanto, se o caroço de terra secar completamente, o leptoospermum morrerá em apenas algumas horas. Se o líquido estagnar no substrato, as raízes podem começar a apodrecer rapidamente. A melhor umidade é quando o solo dentro do vaso está úmido o suficiente e sua camada superior secou um pouco.

Para irrigação, use água macia. Portanto, é recomendável adicionar um pouco de ácido cítrico à água dura (como nas azaléias).

Umidade

Necessita de alta umidade tanto nas estações quentes como nas frias. Portanto, a pulverização sistemática é recomendada.

Regime de temperatura

A planta não tem requisitos especiais de temperatura no verão. No inverno, entretanto, ele deve ser reorganizado em um local bastante fresco (de 4-10 graus) e claro.

Poda

A poda não prejudica a planta. Com a ajuda de uma poda regular, você pode formar uma coroa de qualquer formato. Mas é importante lembrar que os botões são formados em plantas jovens (do ano atual), e se você fizer uma poda profunda, a floração pode não vir. Os cultivadores de flores experientes recomendam este procedimento antes do início do crescimento intensivo ou no final da floração.

Recursos de transplante

O transplante deve ser feito com muito cuidado. Transferência recomendada. É altamente indesejável perturbar o sistema radicular do leptospermum. Mesmo que seja cultivado na cultura de bonsai, o corte da raiz deve ser feito o mínimo possível e apenas ligeiramente aparado. Os especialistas também aconselham a abster-se de afrouxar o solo. Isso ocorre porque as raízes estão localizadas perto de sua superfície e podem ser danificadas.

Florescer

Se a planta for bem cuidada e colocada em condições favoráveis, sua floração durará de 2 a 3 meses. Além disso, é observada no período primavera-verão. Se a floração for precoce, geralmente termina no início do período de verão. Nesse caso, é bem possível que a árvore volte a florir no inverno, mas a floração será fraca.

Esta planta é autopolinizadora e quando desaparece, produz vagens de sementes bastante duras que amadurecem ao longo do ano.

Métodos de reprodução

Pode ser propagado em julho, cortando estacas verdes. Se você usar substâncias especiais que estimulam o crescimento da raiz, o enraizamento será significativamente acelerado (de 2 a 3 semanas).

A semeadura pode ser realizada durante todo o ano. O recipiente deve ser coberto com vidro. Os brotos aparecem com relativa rapidez. Depois que as folhas cotiledonares são formadas, as mudas param de crescer por 14 a 20 dias. Durante esse tempo, a maioria deles, via de regra, morre. Uma árvore cultivada desta forma começará a florescer apenas 5–6 anos após a semeadura.

Doenças e pragas

O ácaro-aranha geralmente se instala. Para fins preventivos, recomenda-se tratar a planta de vez em quando com fitovermelho ou outro meio de ação semelhante.

Espécies populares de cultivo interno

Leptospermum scoparium (Leptospermum scoparium) é muito popular, mas se desejar, você pode comprar Leptospermum rotundifolium, Leptospermum minutifolium) ou Leptospermum de flores grandes (Leptospermum).

Dicas para comprar leptospermum adulto

Quando estiver em uma floricultura, a primeira coisa que você precisa fazer é examinar cuidadosamente as folhas. Assim, muitas vezes acontece que uma flor é vendida com a folhagem completamente seca. Uma folha viva e saudável tem um brilho, e a que secou é fosca. E você também deve prestar atenção aos ramos deste arbusto. Os ramos jovens saudáveis ​​têm uma tonalidade vermelha. Caso os ramos já estejam secos, ficarão com uma tonalidade acinzentada. Sob nenhuma circunstância você deve comprar leptoospermum seco. O fato é que não será possível trazê-lo de volta à vida, por mais que você tente.

Muito importante! Leptospermum paniculata (manuka, árvore do chá da Nova Zelândia) e malaleuca (árvore do chá australiano) são muito semelhantes na aparência, mas são plantas completamente diferentes, apesar de pertencerem à mesma família de murta.


Antúrio

O antúrio é uma flor caseira brilhante da família Aroid. A sua decoratividade quase não depende da estação do ano, portanto, com os devidos cuidados, fará as delícias dos proprietários mesmo em dias frios e nublados. A abundância de variedades também permite colher uma planta com belas folhas. Eles têm formas diferentes e também diferem no grau de brilho. As folhas de antúrio são sensíveis ao sol e, em condições naturais, giram atrás dele. Os trópicos da América Central e do Sul são considerados a pátria da planta.

A flor do antúrio é sempre admirável. Possui uma magnífica forma de flor e cor de folha. Nas floristas, é comum encontrar antúrios em flor do que folhas decorativas, o que também pode agradar com seus belos enfeites nas folhas.

Acredita-se que a flor traz sorte e dinheiro, ajuda a superar as dificuldades da vida. Segundo a crença popular, a planta é capaz de aumentar a força masculina, por isso o antúrio também é chamado de “felicidade masculina”. Vamos dar uma olhada em como cuidar adequadamente de uma flor em casa, as características de seu conteúdo.


Limão: atendimento domiciliar

O limão é considerado o mais "veterano" entre as frutas cítricas domesticadas, uma vez que "penetrou" com sucesso na cultura doméstica de interior durante o reinado de Pedro I. Mesmo assim, o histórico desta planta incluía não apenas a aparência atraente de uma árvore perene com úteis frutos dourados e folhas perfumadas, mas também despretensiosidade, facilidade de cuidado, bem como facilidade de reprodução. Mas com a chegada dos tão esperados "benefícios da civilização" em nossas casas, o limão feito em casa tem um sério inimigo - o aquecimento centralizado, que, para dizer o mínimo, tornou muito mais difícil para esta planta passar o inverno em um quarto . Portanto, apesar de o limão ainda ser considerado o mais flexível entre as frutas cítricas, os amantes da floricultura de interior experientes não aconselham cultivá-lo sem antes estudar as características biológicas e varietais. Com efeito, ao se organizar o cuidado, é recomendável levar em conta não só o fato de que esta planta é subtropical e perene, mas também se está enraizada ou enxertada, se é cultivada a partir de uma muda ou de uma estaca, o que é a origem da variedade escolhida para o cultivo, é possível organizar na casa de iluminação artificial adicional ou conteúdo fresco, etc. Uma análise preliminar de todas essas nuances permite escolher a variedade “mais adequada” para as condições específicas do lar, minimizar erros no cuidado posterior do limão e mantê-lo em desenvolvimento e frutificação normais pelo maior tempo possível.

As características biológicas do limão incluem o fato desta planta ser subtropical, e não tropical, portanto não gosta de temperaturas muito altas. Seu sistema radicular funciona melhor a uma temperatura do solo de 20-25 ° C, o crescimento mais ativo de folhas e brotos é observado a uma temperatura média de 17-19 ° C, e a brotação e floração de 15-16 ° C. Temperatura ambiente muito alta, especialmente em combinação com mudanças bruscas nela, um forte atraso na temperatura do solo em relação à temperatura do ar ou baixa umidade do ar, é pelo menos prejudicial para o limão. Na melhor das hipóteses, tais tensões podem provocar a queda de flores e ovários, o que acarretará uma perda de safra, e na pior, queda e folhagem, que já estão carregadas com a morte de toda a planta. O fato é que as folhas de limão não são apenas um órgão respiratório, como em outras plantas, mas também atuam como "acumuladores" de nutrientes, dos quais os alimentos vão para galhos, frutos e até raízes. A boa folhagem do limoeiro garante seu crescimento e desenvolvimento ativos, e uma forte queda das folhas sempre acarreta uma redução acentuada da nutrição e, como resultado, uma falta de frutificação, retardo de crescimento e morte da planta. Na prática, verificou-se que as folhas de um limão crescem por 2 a 3 anos, após os quais morrem gradualmente à medida que envelhecem, e para uma nutrição completa de um de seus frutos, pelo menos 9 a 10 folhas adultas em a coroa é necessária. Portanto, por ser uma planta perene, a tarefa mais importante no cuidado de um limão caseiro deve ser a preservação do maior número possível de folhas saudáveis ​​e fisiologicamente ativas durante todo o ano. E esse requisito é igualmente relevante para absolutamente todas as variedades.

Falando sobre as características varietais dos limões caseiros, especialistas experientes dizem que, para o cultivo, é melhor comprar mudas "zoneadas", propagadas de qualquer limão interno local. Como foi observado na prática, as plantas importadas (por exemplo, aquelas trazidas do sul para a Rússia ou compradas da Holanda) muitas vezes não toleram a aclimatação a novas condições e ficam doentes por muito tempo. Assim, por exemplo, nas regiões do sul, quando cultivadas em casa, variedades do sul, que gostam de luz e umidade, "Gênova", "Lisboa", "Meyer", "Maikop", "Sochi", "Udarnik", "Novo-Afonskiy "outro. Mas na parte central da Rússia, no inverno, eles não têm luz suficiente nem mesmo nos peitoris das janelas ao sul, e o ar seco dos apartamentos aqui para eles, na maioria dos casos, acaba sendo fatal. Mas em Moscou e na região de Moscou, os limões "Panderoza", "Lunario", "Pavlovsky", "Lisbon", "Kursk" e "Novogruzinsky" crescem bem em casa. E a variedade "Lunario", aliás, é geralmente considerada a mais despretensiosa entre os limões de interior, por isso mesmo os jardineiros iniciantes raramente têm problemas sérios com ela.

Os fãs do cultivo doméstico de frutas cítricas são aconselhados a tratar as plantas enxertadas com cautela. Em um apartamento, eles geralmente mostram mais caprichos do que espécimes cultivados a partir de sementes ou mudas, e precisam de mais atenção dos proprietários. Além disso, às vezes as plantas enxertadas externamente saudáveis ​​podem se desenvolver completamente normalmente por vários anos e, de repente, começam a ficar muito doentes devido ao fato de que o estoque de mudas era inicialmente instável a algumas doenças. Ao comprar um limão enxertado, você também deve saber qual muda é seu porta-enxerto - limão, laranja ou tripolato. O fato é que espécimes enxertados em tripólios decíduos não são inteiramente adequados para uma cultura de quarto comum, uma vez que precisam de um inverno frio obrigatório. Em repouso, eles passam bem o inverno em jardins de inverno e quartos com "problema" de aquecimento, mas depois do primeiro inverno quente à temperatura ambiente normal (20 - 22 ° C), eles definitivamente morrem. Limões, enxertados em mudas de laranja e limão, toleram bem o inverno doméstico "quente", mas somente se iluminação adicional for fornecida para garantir a preservação máxima da massa foliar.

O papel da iluminação na vida do limão dentro de casa deve ser dito separadamente. Em comparação com outras frutas cítricas domésticas, esta planta no período primavera-outono precisa de menos luz brilhante e se desenvolve de forma bastante tolerável, mesmo em sombra parcial difusa. No entanto, no inverno (do início de novembro ao final de fevereiro), a iluminação para limão começa a ter um papel mais significativo. Durante o inverno usual em uma sala quente por 5-6 horas de luz do dia, mesmo em um peitoril de janela bem iluminado, ele não tem tempo para acumular nutrientes suficientes, pois no resto do escuro consome 5 vezes mais deles, e isso, por sua vez, acarreta o esgotamento da árvore e a perda de flores e folhagens. Portanto, a fim de reduzir o consumo de nutrientes em regiões com poucas horas de inverno (menos de 8 horas) de luz do dia de inverno, recomenda-se que os limões sejam transferidos para um estado de dormência de crescimento ou, adicionalmente, que sejam iluminados artificialmente. No primeiro caso, a planta é colocada para o inverno em um ambiente fresco e com pouca iluminação, o que lhe permite interromper o seu crescimento, e no segundo, ela continua a crescer, recebendo iluminação suficiente por pelo menos 10-12 horas por dia. A escolha de qualquer uma dessas técnicas no cuidado do limão, é claro, depende do desejo e da capacidade do produtor, mas não se deve esquecer que algumas variedades ("Meyer", variedade variegada "Eureka") não toleram a limitação de iluminação, mesmo com um inverno frio, e limões enxertados em tripólios, mesmo sob iluminação artificial em uma sala quente no inverno, ainda não sobrevivem. Portanto, antes mesmo de comprar um limão, é aconselhável que o agricultor avalie sua capacidade de organizar um inverno frio ou de iluminação artificial e, a partir disso, fazer a escolha da variedade adequada. Como alternativa, experimente cultivar limão a partir de sementes ou estacas.

Observação: Limões geralmente cultivados a partir de estacas começam a dar frutos no primeiro ao terceiro ano, e crescem a partir de sementes - somente por volta dos 10 a 15 anos de idade.Porém, experimentos científicos têm mostrado que neste último é possível "trazer" o início da frutificação para mais perto dos 5-6 anos de idade, se organizarmos a manutenção das sementes em germinação em calor constante (15-25 ° C), com transplantes regulares (2 vezes ao ano) e boa iluminação. Portanto, se você considerar que as mudas de limão, como se costuma dizer, desde a infância recebem "forte imunidade" às ​​condições caseiras em que são cultivadas e, no futuro, ficam muito menos doentes e precisam de atenção, negligencie tais espécimes apenas por causa de um ligeiro demora na frutificação talvez não seja razoável. No entanto, se a questão da herança das características varietais da planta-mãe for fundamental, será necessário limitarmo-nos às estacas.

Então, um limão apareceu na casa - comprado, doado ou cultivado de forma independente. A regra principal é nunca expor esta planta a mudanças bruscas de temperatura, iluminação e umidade do ar e do solo. Escolha um lugar para ele em uma penumbra difusa - no fundo de uma sala com janelas para o sul ou 1 - 1,5 m para a janela sudoeste ou sul, mas não sob luz solar direta. Se o limão também passar o inverno na sala, no outono ele pode ser simplesmente reorganizado mais perto da janela ou até mesmo do parapeito da janela. Nunca coloque esta planta cítrica na cozinha, pois não tolera poluição de gases e fumaça no ar, pois ali cresce e se desenvolve 2 vezes mais devagar do que em outras salas "limpas". Aliás, na prática, também percebeu-se que manter maçãs ao lado de um limão logo fará com que suas folhas caiam, portanto, evite essa situação também.

Limãoeiros jovens (até 3 anos de idade) para acelerar o desenvolvimento e a frutificação, é aconselhável transplantar 2 vezes por ano - na primavera e no outono, para os adultos será suficiente uma vez a cada 2 - 3 anos - na primavera. Como regra, um transplante é necessário para uma planta cítrica saudável quando seu sistema radicular trança toda a bola de barro, e o procedimento em si deve ser realizado na forma de uma transferência para um recipiente ligeiramente maior com a adição de terra. Ao mesmo tempo, é recomendável preservar as raízes de uma planta jovem tanto quanto possível, e em adultos, se necessário, podem ser parcialmente cortadas, mas não mais do que um terço do volume total. Nota: nas pontas das raízes finas do limão encontra-se a micorriza, que ajuda a planta a absorver os minerais, por isso a poda das raízes de um espécime jovem impede o seu crescimento e desenvolvimento por muito tempo. A mesma micorriza pode morrer com secagem prolongada do coma de terra ou de sua baixa permeabilidade, portanto, para manter sua "atividade", deve-se tentar regularmente manter umidade suficiente no vaso e soltar o solo, mas ao mesmo tempo não para arranjar "umidade constante" que torna difícil para as raízes ... De alguma forma, isso pode ser contornado plantando-se a planta em vasos de barro, que absorvem parcialmente a umidade e, com o tempo, a repassam para o solo ressecado. É aconselhável transplantar limões adultos em banheiras em forma de cone feitas de tábuas de carvalho ou pinho, que são mais resistentes à umidade e à decomposição. O solo para replantio deve ser solto e nutritivo: o solo comprado "Limão" ou "Rosa" é o ideal, ou uma mistura de solo neutra (pH 6,0 - 7,0) composta de solo frondoso (2 partes), argila leve (2 partes), areia de rio grossa (ou perlita) e húmus de esterco (1 parte cada). Atenção: para qualquer transplante / transbordo de limoeiro, não se esqueça de organizar a drenagem e nunca aprofundar o colo da raiz, para não provocar o desenvolvimento de doenças (podridão da raiz, gomose, etc.).

O modo de regar e alimentar o limão caseiro deve ser ajustado de acordo com a temperatura do conteúdo e a iluminação da planta. Se a temperatura na sala for mantida dentro do intervalo ideal (18 - 25 ° C), então, com o fornecimento de iluminação adicional, o limão continua a crescer no inverno e precisa de rega e alimentação regulares. Deve ser regado com água morna aquecida a uma temperatura superior à temperatura ambiente em 2 - 3 graus. Regar com água fria é extremamente indesejável, principalmente no verão, no calor, que pode provocar a queda de botões e ovários. Uma vez por semana, após a rega, você pode aplicar fertilizantes minerais universais como "Bonaforte para plantas cítricas", "Kemira-kombi" ou "Mistura de cítricos". É extremamente indesejável se deixar levar exclusivamente pela fertilização com nitrogênio, uma vez que muitas vezes causam remoção de goma e gomose em limões. Para iluminação suplementar de limões durante o inverno em uma sala quente, você pode usar lâmpadas fluorescentes de 40 W, que devem ser colocadas acima da coroa a uma altura de 20 - 60 cm, ou verticalmente nos cantos dos caixilhos das janelas se a planta estiver em um peitoril da janela. Nota: com tal inverno, uma queda brusca da umidade do ar é extremamente perigosa para a planta, o que se manifesta de forma especialmente expressiva no outono com o início da estação de aquecimento e na primavera com a chegada de um aquecimento perceptível. Para evitar que o limão solte suas folhas, recomenda-se colocá-lo longe de radiadores de aquecimento, ou cobrir as baterias com toalhas úmidas ou telas de proteção, ou aumentar a umidade do ar alternando outros métodos disponíveis - usando paletes com areia úmida , limpeza frequente de folhas, ventilação silenciosa periódica, etc. .P. É muito importante, durante a aeração, evitar a hipotermia da coroa e do sistema radicular dos espécimes que passam no inverno em peitoris de janela, portanto, recomenda-se instalá-los em suportes de espuma (madeira) e cobri-los com uma película protetora do fluxo de ar frio.

Honestamente, em comparação com o método descrito acima, o inverno frio de limões parece muito mais interessante para os amantes novatos do cultivo de citros em ambientes internos, pois requer muito menos atenção. Para isso, basta preparar uma sala com luz difusa suave e uma temperatura de 8 - 10 ° C (uma loggia envidraçada ou varanda é bastante adequada), onde as plantas são transferidas no outono após preparação preliminar obrigatória com um gradativo redução na temperatura durante 10 - 14 dias. A propósito, a uma temperatura mais baixa (+3 - 8 ° C) os limões podem passar o inverno na escuridão total, mas, em qualquer caso, terão de ser preparados com antecedência para uma mudança na temperatura e nas condições de iluminação. Nota: no frio, a vida do limão desacelera, mas não para por completo, então você ainda terá que regá-lo depois de um pouco de secagem da terra (o caroço de terra se desintegra levemente ao ser comprimido). É extremamente indesejável para esse inverno baixar ainda mais a temperatura para um mínimo destrutivo para o limão (0 ° C e abaixo), bem como um aumento acentuado para 15 ° C e acima, o que pode causar uma queda maciça de folhas. Também é necessário ter uma atitude muito responsável para a retirada da planta do estado de dormência de crescimento na primavera: também é necessário acostumar o limão a altas temperaturas e iluminação gradativamente, já que seu movimento abrupto de frescor para calor pode resultar em uma forte queda de folhagem. A propósito, uma imagem semelhante é freqüentemente observada em espécimes que são mantidos em varandas ou sacadas abertas no verão e no outono, e são transferidos para uma sala quente durante o inverno. As raízes do limão em tal situação ainda não começam a atividade ativa, e as folhas já "reagem" totalmente ao calor - elas evaporam a umidade e distribuem os alimentos, como resultado, há um rápido esgotamento da planta e a perda de uma quantidade significativa parte das folhas.

E, por fim, a coisa mais simples a se prestar atenção ao cuidar de um limão em casa é na modelagem. Para que uma árvore cítrica cresça uma copa compacta, ela deve ser periodicamente voltada para a fonte de luz, mas dada a sensibilidade do limão às mudanças na iluminação, isso deve ser feito com frequência (uma vez a cada 10-14 dias) e em um pequeno ( Ângulo de 10-15 graus). A formação da copa consiste no fato de a planta no segundo ano de vida antes do início da estação de crescimento ser cortada a uma altura de 20 cm (após cerca de 5-6 folhas), e então os crescimentos inferiores são removidos, deixando apenas 3 superiores, que se tornarão os principais esqueléticos. Se, repentinamente, após a poda, for formado apenas um crescimento lateral no limão, o caule principal precisará ser ainda mais encurtado para estimular o crescimento ativo de vários brotos laterais. Futuramente, o procedimento de modelagem e poda será semelhante: cada novo crescimento lateral (segundo, terceiro, etc.) de ordens deve ser encurtado para estimular o aparecimento de ramos laterais e, em seguida, retirar os inferiores, restando apenas 3 superiores. O limoeiro assume a aparência mais estética, via de regra, quando há ramos de 4 a 5 níveis de ramificação na copa, após o que a formação principal é interrompida e ainda limitada a beliscar ou retirar de crescimento muito rápido ou "incorreto" ramificação de brotos.

Para o deleite dos iniciantes, deve ser dito que frutas em limões de interior podem se formar com ou sem polinização das flores, portanto, se desejado, você não pode interferir na floração e na formação dos frutos. Mas é preciso ter em mente que, sem polinização, os frutos costumam ser partenocárpicos e não contêm sementes. Via de regra, o próprio limoeiro "regula" o número de frutos e geralmente derrama o excesso de ovário, mas os especialistas recomendam retirar as primeiras flores dos botões de uma planta jovem enxertada, a fim de redirecionar suas forças para a formação precoce de uma planta bem frondosa. coroa. Nota: em muitas variedades de limão, os frutos não caem após a maturação e continuam a crescer, mas ao mesmo tempo, mesmo aumentando de tamanho, começam a perder valor - a polpa fica flácida, a casca grossa, e o suco não é tão azedo. Portanto, se as propriedades medicinais da fruta são mais importantes para você do que a decoração exótica de uma árvore com frutas douradas, tente colher limões caseiros em tempo hábil.

Talvez seja supérfluo falar dos benefícios do limão, dos óleos essenciais que ele secreta e do valor das frutas ricas em vitaminas, que, se desejado, podem ser "saboreadas" o ano todo. Só gostaria de acrescentar: com a organização de um cuidado competente, o limoeiro em casa pode se desenvolver ativamente e frutificar por pelo menos trinta anos e se tornar uma espécie de herança de família. Portanto, se você ainda não escolheu uma única planta para esta função, plante / compre um limão e leve-o da forma mais responsável possível.


Cuidados com a gardênia em casa

Em termos de cuidados, as maiores exigências em casa são, via de regra, feitas pela gardênia de jasmim. O sucesso de sua manutenção está em manter a constância em quase tudo - na temperatura, na iluminação, na umidade do ar, na rega e até na composição do solo. O fato é que esta gardênia cresce melhor e se desenvolve apenas em solo ácido (não superior a pH 5,0), e com sua alcalinização gradual, a planta apresenta rapidamente clorose (manchas amareladas e descoloridas nas folhas), retardo de crescimento (aparecimento de pequenas folhas) e enfraquecimento significativo da floração. Em vista disso, inicialmente é recomendado plantar gardênia em solo ácido (solo para azaléias ou rosas), e depois acidificá-la pelo menos uma vez por mês - usar água com infusão de turfa ou água com ácido cítrico dissolvido nela para irrigação (3 -4 grânulos por litro de água), gotas de limão (3-4 gotas) ou vinagre de maçã (0,5 colher de chá por litro, respectivamente).

Se for você mesmo quem compõe a mistura de solo, lembre-se que além da acidez, também deve estar atento à sua soltura, permeabilidade à água e valor nutritivo. Uma opção aceitável pode ser uma mistura de partes iguais de turfa, grama, coníferas e solo folhoso e areia (ou perlita), mas apenas sob a condição de regime de irrigação correto. Uma vez que o jasmim gardênia não é absolutamente tolerante ao encharcamento e ao ressecamento da raiz, é aconselhável regá-lo regularmente, mas depois de secar essa mistura de solo pelo menos a metade, o que excluirá a estagnação da umidade na zona da raiz. Floricultores experientes, aliás, costumam usar misturas sem terra de perlita com substrato de coco ou mesmo perlita com casca para o plantio e gardênias "douradas", que drenam rapidamente o "excesso" de água, mas retêm a umidade por muito tempo. O nível "necessário" de acidez em tal mistura de solo é muito mais fácil de manter, mas seu valor nutricional terá de ser "aumentado" por fertilizantes regulares com fertilizantes e pulverização foliar de gardênia. Nota: solo ácido é um pré-requisito para todas as gardênias verdadeiras, embora solo levemente ácido possa ser adequado para algumas delas. Os "falsos" podem desenvolver-se com sucesso em solo ligeiramente ácido e ligeiramente alcalino, portanto, reagem menos dolorosamente à sua salinidade (alcalinização). Eles não são muito caprichosos, aliás, e em relação à rega. Em condições naturais, os tabernemontans e kailarsenias crescem na zona costeira, portanto, são mais tolerantes a sobredecagem ou alagamento, embora também não gostem de "pântanos" em vasos.

Independentemente da mistura de solo em que você decidir plantar a gardênia adquirida, o procedimento em si é fortemente recomendado para ser realizado somente após o final da floração, caso contrário, a planta perderá todas as flores e botões disponíveis. Claro, se parecer doente, o replantio com reposição de solo não deve ser adiado. Após o plantio, é altamente recomendável colocar a gardênia em "condições tropicais" por vários dias - em uma estufa leve com alta umidade e temperatura na faixa de 20 - 22 ° C, ventilar diariamente e regar a planta em porções muito pequenas . Essa "terapia", via de regra, permite recuperar rapidamente até as amostras mais fracas.

Após um período de adaptação, a gardênia deve ser atribuída a um lugar permanente, levando-se em consideração o fato de que essa beleza não gosta de ser rearrumada e até transformada. A temperatura do conteúdo deve oscilar entre 18 - 24 ° C, não mais, e na zona da raiz deve ser a mesma. Portanto, no peitoril da janela, a gardênia terá que ser protegida do próprio calor do superaquecimento, e no inverno colocar um suporte de espuma, e sempre usar apenas água morna para irrigação - pelo menos em temperatura ambiente. As correntes de ar, as mudanças de temperatura e até as regas com água fria podem provocar não só botões, mas também folhas na planta, e o aparecimento de doenças e pragas. Quanto à luz, a iluminação solar indireta nas janelas oeste ou sudoeste é considerada ótima para as gardênias, sendo obrigatória a organização da iluminação artificial no inverno.

A alta umidade (70 - 80%) é um pré-requisito para o florescimento regular da gardênia, caso contrário, a probabilidade de surgimento de flores é minimizada. Esta planta deve ser colocada em palete com fibra de coco úmida, esfagno ou argila expandida e borrifada diariamente, mas somente pela manhã, para não provocar o aparecimento de doenças fúngicas ou queimaduras solares. Observação: os botões de gardênia são colocados em alta umidade, mas resfriam entre 16 e 18 ° C. A temperatura ambiente normal (22 - 24 ° C), mesmo com umidade e luz suficientes, estimula a planta apenas a produzir novos brotos e a não florir. Em geral, o período de florescimento de uma gardênia doméstica é considerado o mais difícil na organização do cuidado. A planta não só precisa gradualmente (!) Criar o frescor necessário para o aparecimento dos botões, mas também deve manter a umidade e a iluminação constantes. O não cumprimento de qualquer uma dessas condições (mudanças bruscas de temperatura, ar seco, falta ou mudança na iluminação devido à rotação do vaso) pode causar até mesmo a queda de botões já armados. Em condições normais de casa, é mais fácil estimular o início da floração da gardênia no período de outono-inverno.Para isso, basta colocar a planta no peitoril da janela mais leve (em estande!) Perto da janela, para organizá-la com alta umidade do ar, ventilação periódica silenciosa e regas muito moderadas. Depois disso, até o final da floração, a gardênia não deve ser virada e borrifada com cuidado para não cair sobre flores e botões. Nota: uma vez que mesmo o tempo nublado prolongado pode tornar-se o motivo da falta de luz, o ideal é que se cuide antecipadamente da organização da iluminação artificial da planta no período outono-inverno.

A propósito, a gardênia também pode se recusar a florescer por falta de nutrição, o que pode ocorrer quando o solo é alcalinizado ou quando cultivado em misturas "pobres". Para evitar isso, uma vez a cada uma a duas semanas durante o período de crescimento ativo, a planta deve ser alimentada com fertilizantes líquidos sem cálcio (como VITO), e periodicamente recorrer ao curativo foliar - pulverizando com sulfato de ferro ou soluções quelantes, especialmente útil em casos de clorose. Além disso, se a gardênia for mantida sob iluminação artificial no inverno, os fertilizantes podem ser continuados e, se não, a partir do outono, interromper a alimentação até o início da estação de crescimento na primavera.

A poda de todas as gardênias "reais" é recomendada anualmente e de preferência após a floração. Nesse caso, é necessário retirar flores murchas e brotos que cresçam no interior do arbusto, encurtar os brotos pelo menos pela metade e, se necessário, dar à planta a forma desejada. As gardênias em floração devem ser podadas após cada floração para estimular o crescimento lateral e novos brotos. Para gardênias que florescem o ano todo e gardênias "falsas", a poda formativa radical pode ser organizada apenas uma vez na primavera e, no resto do tempo, o crescimento é regulado por pinças. O fato é que durante a floração em tabernemontana e kailarsenia, novos brotos já são colocados em cada ramo de floração, que no final da floração começam a crescer ativamente e então florescem. Em condições favoráveis, este processo pode continuar continuamente durante todo o ano, portanto, para manter a decoratividade, basta retirar as flores murchas e, para evitar o espessamento excessivo, beliscar as protuberâncias laterais "extras".

Infelizmente, muitos jardineiros consideram a gardênia doméstica uma “planta para a estação”, que morrerá, se não depois de 3-6 meses, então em um ano - com certeza. Afinal, ela reage intensamente a qualquer erro de cuidado: na melhor das hipóteses, recusando-se a florescer e amarelecer as folhas, e na pior - deixando cair brotos e folhas até ficar completamente "nua". E isso apesar de também não ter a menor imunidade a pragas, portanto, caso apareçam, é necessário um tratamento obrigatório 3 vezes com inseticidas (fitoverm, actellik) em intervalos de uma semana. É improvável que os cultivadores novatos gostem desta planta, mas se você estiver disposto a correr o risco, comece primeiro cultivando uma gardênia "falsa" mais resistente e tente propagá-la o mais rápido possível para estar seguro em caso de morte da planta. E se tem à sua disposição um jardim de inverno ou uma estufa, não se negue ao prazer de desfrutar do seu aspecto encantador e do cheiro das gardênias a florir durante todo o ano.


Leptospermum, ou semente fina, em condições ambientais

Em termos de beleza e incomum, leptoospermums (plantas com sementes finas) podem competir com muitas plantas, incluindo parentes próximos e outros representantes da família Myrtle. Estas são plantas de exterior populares em países com climas moderadamente frios, onde as temperaturas de inverno não caem abaixo de -7 ° C (zonas USDA 9-10). Muitas variedades são cultivadas, selecionadas a partir de variações naturais de um grande número de espécies, bem como seus híbridos interespecíficos. A paleta de cores - do branco e lilás ao vermelho escuro, as flores podem ter formas simples, com 5 pétalas bem abertas, ou duplas. Existem variedades altas e anãs, e até mesmo de cobertura do solo, com folhas aromáticas e prateadas.

Leptoospermums preferem solos pobres e bem drenados, luz solar plena, mas podem crescer em sombra clara, e adultos e espécimes bem enraizados toleram curtos períodos de seca. Isso as torna plantas de jardim não muito caprichosas, o que não pode ser dito sobre leptoosperma em casa. Em uma cultura de ambiente, manter leptoospermas só pode ser recomendado para cultivadores de flores com experiência no cultivo de outras plantas de murta. Eles florescem com bastante facilidade, geralmente crescem sem problemas por vários anos e podem morrer literalmente em um dia sem motivo aparente. Provavelmente, isso se deve ao acúmulo gradual de fatores desfavoráveis: salinização do solo, falta de luz, erros de rega e alimentação, falta de descanso obrigatório de inverno em condições moderadamente frias ... É melhor cultivar esses arbustos excepcionalmente bonitos como plantas tubulares , proporcionando-lhes um lugar ensolarado no jardim na estação quente, e para o inverno trazendo uma estufa fria e brilhante.

O mais comum na cultura de ambiente é o leptoospermum em forma de vassoura. (Leptospermum scoparium) - Manuka ou árvore do chá da Nova Zelândia, suas muitas variedades. Embora cada vez com mais frequência, outros tipos podem ser encontrados entre os colecionadores. Ao partir, eles exigem aproximadamente as mesmas condições.

Uma atenção especial deve ser dada à aparência da planta. na hora de comprar... Em um arbusto vivo saudável, as folhas têm um brilho, em algumas variedades podem ser avermelhadas - esta é uma cor normal. Mas se as folhas estão sem brilho, sem brilho e com tonalidade acinzentada - a planta provavelmente está morta, não compre, apesar do grande número de flores e botões. Os leptozpermas são extremamente difíceis de ressuscitar.

Iluminação. Escolha os locais mais luminosos para o leptosppermum, ele deve tomar banho de sol. A falta de luz levará rapidamente à morte da planta. Da primavera ao outono, mantenha Leptospermum ao ar livre, varanda ou jardim, uma boa ventilação evitará o superaquecimento da copa e as queimaduras solares das folhas. Também protege as raízes do superaquecimento, a tecnologia pot-in-pot vai ajudar no jardim, quando um vaso com uma planta é colocado em um recipiente que impede o aquecimento.

A luz não é menos importante no inverno, quando a planta está fria, forneça-lhe iluminação artificial adicional.

Temperatura. Os leptozpermas no verão ao ar livre normalmente toleram toda a gama possível de temperaturas, do frio ao calor, mas na sala preferem uma temperatura não superior a + 25 ° C. Podem ser levados ao ar livre a partir de meados de De maio a final de setembro, porém, protegendo contra possíveis geadas noturnas. No inverno, do final de outubro ao início de fevereiro, os leptospermas precisam de repouso obrigatório em climas frios, a uma temperatura de + 2 ... + 8 o C. Fornecer tais condições no inverno costuma ser o principal problema no cultivo de leptoospermas em casa.

Rega regular, com foco na condição do solo. Leptozpermums em uma panela não toleram nem mesmo a secagem excessiva de curto prazo, o solo não deve secar completamente em qualquer época do ano. Mas também o alagamento, a estagnação da água no substrato, os leptospermas não sobrevivem, as suas raízes apodrecem facilmente. No verão, regue abundantemente imediatamente após a secagem da camada superior do solo ou na véspera, e retire o excesso de água da panela. Em clima quente e seco, a rega diária não está excluída. No inverno, com um teor de frio, a frequência e a abundância das regas são significativamente reduzidas, pois a planta dorme, consome menos umidade e o solo seca por mais tempo. No entanto, a secagem completa é inaceitável, o solo é sempre mantido em um estado ligeiramente úmido e uniforme.

Leptospermum são regados apenas com água mole, o acúmulo gradual de cálcio no solo pode levar à morte da planta. Use água da chuva no verão no jardim e água limpa derretida no inverno ou amoleça a água da torneira fervendo. A temperatura da água de irrigação deve ser igual à temperatura do local onde a planta está localizada: quente no verão e fria no inverno.

Umidade do ar. Quando guardado em recipientes, ao ar livre no verão e fresco no inverno, não há necessidade de aumentar a umidade do ar. A pulverização e outras medidas para aumentar a umidade do ar serão necessárias no conteúdo da sala em temperaturas acima de +18 o C.

Top dress. Como acontece com todas as pessoas da Austrália, onde os solos são pobres em cálcio e fósforo, não use fertilizantes para plantas com flores que são ricas em fósforo e contêm cálcio. Crescendo em solos esgotados em condições naturais, os leptoospermas não requerem grandes doses de fertilizantes. A superalimentação pode resultar na morte da planta. Use fertilizantes universais complexos prontos para uso em plantas de interior com microelementos na dosagem de 1/4. No inverno, toda alimentação é cancelada. Após a compra, evite qualquer tipo de alimentação por 3-6 meses (até a próxima primavera).

Solo e transplantes. Leptospermum precisa de um solo ligeiramente ácido, mas como tem medo do excesso de cálcio, é melhor usar substratos ácidos. Uma condição indispensável é a boa permeabilidade à água e a capacidade de umidade do solo, recomendando-se substratos prontos à base de turfa alta com adição de perlita. O transplante é realizado apenas por meio de um transbordo cuidadoso, após as raízes terem dominado bem o volume anterior, uma vez por ano ou menos. A transferência pode ser feita a qualquer momento desde o início da primavera, quando a planta sai do descanso de inverno, até meados do verão. Não é recomendável aumentar o volume antes do inverno, para não provocar encharcamento e apodrecimento das raízes. É escolhido um novo pote com o mesmo formato e 2-3 cm maior de diâmetro.

Poda e floração. A taxa de crescimento do leptoospermum é baixa, principalmente as variedades compactas são cultivadas em cultura de ambiente, que mantêm seu pequeno tamanho por muito tempo. Mas com o passar dos anos, as partes inferiores dos galhos podem ficar nuas, o que prejudica a aparência. Para manter o efeito decorativo, os leptoospermas são cortados imediatamente após o final da floração, que na maioria das variedades começa no início da primavera e pode durar 3-4 meses, os botões de flores são colocados nas partes jovens dos brotos. Os ramos longos encurtam um pouco, não se deve fazer podas fortes, pois os botões laterais acordam pior nas partes velhas dos brotos, podendo estragar o formato da copa.

Reprodução... A espécie leptospermum pode ser propagada por sementes. Eles persistem nas plantas por muito tempo, até que o galho seja cortado ou morrido. As sementes são pequenas, são semeadas na superfície do solo, cobertas com vidro até a germinação.

Os leptospermas varietais são propagados por estacas enraizadas, somente este método garantirá a transferência de todas as características varietais. A melhor época para a colheita das mudas é no verão, após o término da floração. As partes superiores dos rebentos são cortadas por 5-6 cm de comprimento, o fundo das estacas é tratado com estimulantes de formação de raízes (Kornevin ou outros). Em seguida, são plantadas em solo solto moderadamente úmido em pequenos copos descartáveis ​​de 50 gramas, coco ou pastilhas de turfa com um diâmetro de cerca de 2-3 cm. As mudas plantadas desta forma são colocadas em uma estufa com alta umidade do ar, uma temperatura de cerca de + 25 ° C e boa iluminação. O enraizamento ocorre em cerca de um mês. Estacas jovens enraizadas no primeiro ano são mantidas dentro de casa, sem inverno frio.


Pragas e doenças. Leptospermas em vasos estão livres de pragas que os oprimem enormemente em sua terra natal, mas ainda são propensos a infortúnios comuns para plantas de interior: cochonilhas, cochonilhas, tripes, carrapatos.

Leptospermum não tolera rega inadequada, morre tanto por sobresecagem quanto por alagamento. Mas pode morrer repentinamente, sem um período de manifestações externas de mal-estar e motivos aparentes. Isso provavelmente se deve a uma combinação ou acúmulo gradual de fatores negativos. Para a renovação, é útil ter suas próprias plantas jovens cultivadas a partir de estacas enraizadas.


Assista o vídeo: Leptospermum Scoparium Red Ensign New Zealand Tea Tree