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Formação de solo quente na estufa

Formação de solo quente na estufa


Formação de solo quente em estrume

Abóboras plantadas em uma mini-estufa,
desenvolver muito mais rápido

Na versão clássica, o aquecimento do solo fornece esterco, de preferência esterco de cavalo, pois gera mais calor, mas também pode ser usado esterco de vaca. Deve ser trazido pouco antes do início do trabalho da primavera na estufa.

Mas isso não é realmente para todos, já que o estrume precisa ser encomendado e é difícil entregar a carga no local na primavera, quando há neve em abundância. Você pode estocá-lo no início do outono.

A segunda opção assume o seguinte - na segunda metade do verão, você precisa trazer esterco fresco, secar com cuidado, espalhar em uma camada fina, empilhar bem apertado, cobrir com palha ou feno por cima e depois com material de cobertura para protegê-lo da precipitação. Há dois pontos importantes a serem considerados. Em primeiro lugar, quando o estrume é seco ao ar, a proporção de nitrogênio diminui sensivelmente, e isso terá de ser compensado na primavera pela introdução de uma certa quantidade de ureia no solo. Em segundo lugar, se o empilhamento não for denso o suficiente, o estrume irá queimar prematuramente - como resultado, todos os seus esforços irão para o ralo, uma vez que não será mais possível aquecer o solo na primavera.

Se o estrume fresco foi trazido na primavera, cerca de uma semana antes do início do trabalho, então ele descongelará e dentro da pilha estará geralmente quente. Esse estrume é imediatamente colocado em estufas e estufas em áreas preparadas. O estrume armazenado em uma pilha é aquecido na primavera uma semana antes de ser colocado em uma estufa, jogando-o com um forcado em uma pilha alta e solta e despejando água periodicamente (de preferência quente). Isso levará ao fato de que, após alguns dias, começará o autoaquecimento do biocombustível, e será possível começar a aplicá-lo com a camada inferior sobre os cumes da estufa. Infelizmente, esta opção de aquecimento do estrume acumulado na época anterior nas regiões do norte, ao qual incluo os nossos médios Urais, é problemática, uma vez que no momento do início dos trabalhos na estufa o estrume está completamente congelado. Isso complica significativamente o processo, embora existam opções de aquecimento.

Você pode, por exemplo, instalar um fogão temporário na rua, cobri-lo com torrões de esterco congelado e inundá-lo. O esterco aquecido perto dos fogões é enterrado em vários lugares em pilhas que ainda não começaram a se autoaquecer, para criar pontos quentes. Você também pode empilhar pedras que estão quentes no fogo.

O estrume aquecido é colocado nas cristas da camada inferior. No caso de remoção parcial do solo antes desta operação, o solo remanescente nas cristas é preliminarmente lançado em amontoados (é melhor que esta operação seja realizada no outono) - a terra desses montes irá então para a formação do camada superior das cristas. Se desejar, você pode preencher a camada mais baixa das cristas com uma variedade de resíduos orgânicos no outono (palha, grama cortada ou arrancada, restos de cozinha, folhas, copas de plantas colhidas no outono, etc.) e aplicar estrume em a próxima camada. Claro, as copas das plantas com sinais de qualquer doença não podem ser usadas neste "bolo de estufa". A camada total dessa matéria orgânica complexa junto com o estrume deve atingir cerca de 30 cm.

O estrume nas cordilheiras não é trazido na forma pura, mas com mistura obrigatória com palha picada, feno, folhas ou junco picado (isto é especialmente verdadeiro em relação ao estrume de vaca) e com umidificação ativa - a umidade ideal para aquecimento é 65-70 %, mas não superior ... Sem essa mistura e umedecimento, o estrume queimará pior. O estrume depositado é aspergido com cal na proporção de 300 g por 1 m2, o que evitará o aparecimento maciço de fungos, e se o esterco for totalmente fresco, também com serragem fresca, que vai tirar o excesso de nitrogênio que poderia se acumular na forma de nitratos. Em cima dessa mistura, o solo armazenado é colocado no qual as safras serão cultivadas.

A camada de solo deve ser grande o suficiente (pelo menos 20 cm) - caso contrário, as raízes das plantas serão capazes de atingir a camada com esterco antes de se decompor, o que pode levar a queimaduras do sistema radicular. Além disso, deve-se ter em mente que a entrada dos menores fragmentos de estrume na camada superior do solo é repleta de surtos de doenças, principalmente da perna preta e podridão da raiz. Portanto, ao formar cristas, é necessário precisão e cuidado. Em geral, o esterco usado como biocombustível nas cristas de efeito estufa se decompõe muito rapidamente - depois de 1,5 a 2 meses a partir do momento em que a estufa foi lançada, ele já estará meio apodrecido.

Os melhores resultados em termos de aquecimento do solo são obtidos misturando esterco de cavalo com palha na proporção de 1: 1. Nesse caso, o esterco aquece muito rapidamente, chegando a 70 ° C por semana após o enchimento dos leitos, depois de mais uma semana a temperatura cai para 20 ... 30 ° C, e a partir desse momento pode-se começar a semear e plantar .

Formação de solo quente na palha

É importante maximizar o uso de
espaço de luz disponível

A palha tem muito boas propriedades físicas e, quando utilizada como biocombustível, permite obter grandes rendimentos das hortaliças (incluindo a produção precoce) com um maior, segundo conclusões de vários especialistas, o teor de matéria seca, vitamina C e açúcares em vegetais do que em solos convencionais. Além disso, as plantas em canteiros de palha quentes não adoecem porque, ao contrário do estrume, a palha geralmente está livre de patógenos. No entanto, a palha deve ser retirada de campos não tratados com herbicidas. É melhor usar palha de centeio, trigo ou uma mistura de ambos.

Infelizmente, o solo de palha quente tem suas desvantagens. A principal desvantagem é a necessidade de aplicar uma grande quantidade de fertilizantes minerais necessários para decompor a palha. Além disso, existem algumas dificuldades agrotécnicas ao cultivar culturas em substrato de palha: a rega mais frequente e abundante das culturas é necessária durante a estação de crescimento, porque a palha tem uma capacidade de umidade muito fraca e mais frequente (uma vez a cada 7-10 dias) alimentação de plantas com soluções de fertilizantes de nitrogênio e potássio. Além disso, durante a decomposição, a palha assenta mais fortemente do que outros solos de estufa pré-fabricados com componentes orgânicos, o que significa que mais solo é necessário para cobertura morta e uma liga mais fraca de plantas para evitar arrancá-los quando o solo diminui (caso contrário, danos à raiz sistema não pode ser evitado).

A palha é aplicada em uma camada de 30-35 cm (você pode imediatamente em fardos), o que em média corresponde a 10-12 kg por 1 m2 - diretamente no solo ou em um filme plástico que cubra completamente o fundo e as laterais das valas da estufa. Em seguida, os fardos são fortemente umedecidos (de preferência com água quente) por 3-5 dias, até que toda a espessura da crista esteja completamente molhada. Depois disso, fertilizantes minerais são aplicados na palha inchada em 2-3 doses por 100 kg de palha seca 1400 g de nitrato de amônio, 1300 g de nitrato de potássio, 1700 g de superfosfato, 200 g de sulfato de magnésio, 300 g de sulfato de ferro e 500 g de cal (a cal é introduzida por último, mas não menos importante). Ao empilhar a palha em um filme plástico, a taxa de fertilizantes aplicados (exceto para cal) é reduzida em 1,5-2 vezes.

Todos os fertilizantes, com exceção do superfosfato e cal, são aplicados na forma líquida, enquanto os fertilizantes ou água (após aspergir com superfosfato ou cal) são despejados em um jato fraco de um regador, cuidadosamente introduzidos em fardos de palha.

Após a introdução de fertilizantes e água, a temperatura no substrato de palha aumenta rapidamente e após 2-3 dias atinge 40 ... 50 ° C (às vezes até mais alto). Após cerca de 10 dias, cai para 30 ... 35 ° C - depois disso, o solo preparado é despejado sobre a palha com uma camada de pelo menos 10-15 cm e inicia-se a semeadura e o plantio.

Graças à boa troca de ar na zona das raízes e à liberação de uma quantidade adicional de dióxido de carbono durante a decomposição da palha, esta tecnologia permite que você obtenha rendimentos não menos do que quando se usa o biocombustível mais tradicional na forma de esterco. Além disso, financeiramente o esterco é muito mais caro e seu uso no reabastecimento de novilhas requer muito trabalho dos jardineiros.

Formação de solo quente "pré-fabricado"

Infelizmente, nem todos os jardineiros têm a oportunidade de comprar esterco ou palha para formar um solo quente e maduro - esterco de estrada e palha (com a atual desolação da agricultura) não podem ser obtidos em nenhuma região. Nesse caso, você pode construir um solo quente pré-fabricado - ou seja, solo a partir de uma variedade de materiais orgânicos que estão realmente disponíveis.

Folhas, serragem, casca, feno, junco, lodo de rios e lagos, turfa, resíduos orgânicos domésticos, farinha de carne e peixe, algas, galhos, vassouras, etc. podem ser usados ​​como tais materiais. Todos esses materiais são colhidos no outono e sempre na forma seca (bem, ou relativamente seca, se estamos falando, por exemplo, de silte). Eles são colocados em valas de estufa no final do outono, se os materiais estiverem secos o suficiente e já congelados, ou na primavera.

Existem algumas diretrizes importantes a serem seguidas ao colocar materiais orgânicos. O primeiro - os maiores e mais longos componentes em decomposição (ramos, ramos de abeto, vassouras, juncos) são sempre colocados na camada inferior do solo formado e compactados. Em segundo lugar, todos os outros componentes são colocados livremente e em camadas finas, que se alternam sequencialmente a fim de atingir a mistura máxima dos componentes. Você pode, é claro, logo depois misturar as camadas com um forcado, mas isso é fisicamente muito difícil. Ao colocar matéria orgânica, lembre-se de que galhos, vassouras, serragem e outros componentes “lenhosos” requerem doses maiores de fertilizantes de nitrogênio. As folhas (aqui, aliás, tudo depende da espécie arbórea) podem levar à acidificação do solo, o que significa que será necessário borrifá-las com cal. No lodo de rios e lagos, a reação geralmente é alcalina, portanto, é introduzida em pequenas quantidades e apenas em combinação com componentes acidificantes, por exemplo, folhas.

Se o enchimento dos canteiros de estufas for feito no outono, é imperativo proteger o biocombustível da combustão prematura. É por isso que todos os materiais orgânicos são secos no final do outono e as camadas colocadas nunca são regadas. Em seguida, as estufas são deixadas abertas para o congelamento total do solo.

Na primavera, as cristas da estufa (ainda não totalmente formadas) são cobertas com filme plástico transparente para acelerar o descongelamento da camada superior, e as próprias estufas são fechadas. Quando os componentes do solo na estufa mais ou menos descongelam, a matéria orgânica dobrada é solta com um forcado e despejada abundantemente de um regador com água quente com fertilizante de nitrogênio dissolvido (1 colher de sopa. Se no outono nem todos os materiais orgânicos armazenados foram colocados na estufa, então uma pilha com eles, se necessário, é aquecida de uma forma ou de outra, e então a matéria orgânica é colocada nas trincheiras e abundantemente regada com água quente e fertilizantes. Depois disso, os sulcos são novamente cobertos com papel alumínio por vários dias para iniciar o processo de aquecimento. Em seguida, sobre o solo pré-fabricado, o solo preparado é despejado com uma camada de pelo menos 10-15 cm e inicia-se a semeadura e o plantio.

Svetlana Shlyakhtina, Yekaterinburg
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Tratamento de tomate com efeito de estufa

Como cultivar tomates em uma estufa

Os tomates devem ser deixados sozinhos por vários dias após o transplante e, após 5 ou 6 dias, é necessário afrouxar cuidadosamente a camada superior do solo para que o ar flua melhor para o sistema radicular dos tomates. Enquanto as plantas vão sendo plantadas, é necessário instalar suportes para a sua liga. Ao mesmo tempo, tanto as treliças quanto os pinos são adequados para uma liga.

Como estacas, você pode usar estacas de reforço, hastes de metal, ripas de madeira, tubos de plástico de pequeno diâmetro. Deve-se ter em mente que as cavilhas devem ser 25-30 centímetros mais altas que o tomate, pois é a esta profundidade que devem ser cravadas no solo. As estacas devem ser colocadas perto das hastes. Deve ser amarrado à medida que o arbusto cresce.

Ao cultivar variedades gigantes, a treliça deve ser preferida porque economiza espaço. Portanto, neste caso, 3 ou 4 arbustos podem ser plantados em 1 metro quadrado. As estacas devem ser cravadas ao longo da linha, cuja altura deve ser de 1,8–2 metros, e um fio forte ou arame de aço deve ser puxado horizontalmente ao longo delas a cada 35–40 centímetros. Conforme os tomates crescem, seus brotos devem ser colocados entre essas guias localizadas horizontalmente, como uma trança. Cultivar tomates desta forma, você não pode cortar os rebentos laterais, neste sentido, acabará por colher uma colheita mais rica.

Na primeira vez os tomates precisam ser pregados com alfinetes antes do plantio em solo aberto ou imediatamente após esse procedimento, enquanto o cânhamo que permanece no arbusto deve ter uma altura de 2 a 3 centímetros. No entanto, a poda dos enteados não é recomendada, pois, neste caso, o tomate pode estar infectado com vários fungos e vírus, ao invés disso, eles simplesmente se partem. O enteado deve ser levado pela manhã, pois neste período os enteados serão os mais fáceis de soltar. Caso não queira jogar fora seus enteados, coloque-os em um recipiente com água com a parte quebrada voltada para baixo. Depois de alguns dias, esses enteados darão raízes, após as quais podem ser plantados no solo em uma estufa. A frequência de beliscar tomates em uma estufa é de 1 vez em 7 dias. Quando os tomates são despejados, todas as folhas de baixo devem ser arrancadas, de modo que os talos devem estar completamente expostos. Assim, a ventilação será significativamente melhor e a umidade, contribuindo para o aparecimento de podridões, será menor.

Os tomates crescerão e se desenvolverão melhor se a temperatura na estufa for de 20 a 25 graus durante o dia e de 16 a 18 graus à noite. Depois que os tomates começarem a derramar, a temperatura deve ser aumentada, portanto, durante o dia deve estar entre 24-26 graus, e à noite - 17-18 graus. Em uma estufa, o nível de umidade deve ser de aproximadamente 60–65 por cento. É imprescindível ventilar a estufa de forma sistemática, atenção especial deve ser dada a este procedimento durante a floração das plantas, certifique-se de que não haja condensação na película durante este período. Se o solo estiver encharcado, os tomates ficarão aguados e adquirirão um sabor azedo, enquanto sua carnosidade será bem menor.

Para o aparecimento de ovários no tomate de estufa, a polinização terá de ser feita manualmente, uma vez que aqui não existem abelhas. Escolha um dia sem nuvens e agite os pincéis suavemente e umedeça imediatamente as flores e a terra com água de um borrifador fino. Depois de algumas horas, é necessário abrir as aberturas para que a umidade diminua.

Regando tomates em uma estufa

Depois que as plantas são plantadas na estufa, elas não devem ser regadas por 7 a 10 dias, caso contrário, elas começarão a esticar e enraizar mal. Deve-se ter em mente que o sucesso do cultivo de tal safra de hortaliças em condições de estufa depende de uma rega adequada. Assim, em diferentes períodos de crescimento e desenvolvimento das plantas, existe o seu próprio regime de irrigação, e isso se aplica à frequência e abundância deste procedimento. Assim, a rega das mudas deve ser moderada e relativamente frequente, enquanto as plantas adultas são regadas com menos frequência, mas com maior abundância. Você pode entender que os tomates devem ser regados por cima das folhas. Portanto, se começarem a enrolar, as plantas precisam ser regadas o mais rápido possível. Porém, no caso de os frutos maduros começarem a estourar, isso indica que a rega foi muito abundante.

Antes de as frutas começarem a endurecer, é necessário regar os tomates com freqüência (uma vez a cada 5-6 dias) e, ao mesmo tempo, abundantemente.Deve-se verter 1 arbusto de 4 a 5 litros de água, enquanto o substrato deve ser umedecido a uma profundidade de 15 a 20 centímetros. Quando os tomates estão amarrados, rega-se com mais frequência (2 ou 3 em 7 dias), mas agora são consumidos 3-4 litros de água por 1 arbusto. No final da rega, é imprescindível ventilar a estufa, pois devido à alta umidade do ar, a planta pode adoecer com requeima ou outras doenças perigosas. No caso de a estufa ser de tamanho compacto, você pode regar os tomates manualmente usando uma mangueira ou regador. Não se deve regar as plantas com água fria, neste sentido recomenda-se instalar um barril de 200 litros no local, para que tenha sempre água morna e sedimentada. Durante a rega, a água deve ser derramada exclusivamente na raiz. Evite que as gotas caiam nos pratos de folhas ou tomates, pois podem provocar queimaduras solares.

Se a estufa for grande o suficiente, é recomendável instalar um sistema de gotejamento para irrigação. A instalação de tal sistema pode ser bastante barata, mas tornará a vida do jardineiro muito mais fácil. Aspectos positivos da irrigação por gotejamento:

  • a água flui diretamente para o sistema radicular do tomate
  • menos água é consumida em comparação com a irrigação manual
  • o rendimento aumenta quase 2 vezes
  • o solo não é salinizado ou lavado
  • você pode regar a qualquer hora do dia sem muito esforço.

Se a estufa for muito grande, então um sistema de irrigação automática instalado é usado para irrigação, que se destina ao uso industrial.

Você pode regar os tomates muito cedo pela manhã, enquanto o sol ainda não está muito quente, mas na maioria das vezes a esta hora a água ainda está muito fria. E para irrigação, recomenda-se usar água na mesma temperatura do solo da estufa. Se as plantas forem regadas à noite, a água tem tempo de esquentar, porém, é impossível ventilar a estufa neste momento, pois as plantas podem ficar super-resfriadas e, depois de regadas, a umidade torna-se muito mais alta, o que pode provocar o aparecimento de podridão e outras infecções. Regar os tomates durante o dia também não é a melhor opção, pois quando as gotas atingem a folhagem e os frutos aparecem queimaduras de sol. Tendo em mente todas as consequências possíveis, você deve desenvolver seu próprio sistema de irrigação ideal.

Molho superior de tomates na estufa

Os tomates com efeito de estufa requerem 3 ou 4 fertilizantes adicionais durante a temporada. A primeira vez que as plantas da estufa são alimentadas 20 dias após o plantio das mudas. Para fazer isso, use uma solução composta por um balde de água, 500 ml de verbasco líquido e 1 colher de sopa. eu. Nitrofoski, enquanto um litro de mistura de nutrientes é levado por 1 arbusto. Após 10 dias, é realizada uma segunda alimentação, para isso é preparada uma solução a partir de 1 colher de sopa. eu. fertilizante completo, um balde de água e 1 colher de chá. sulfato de potássio, enquanto meio balde de solução é usado para 1 metro quadrado. Após 14 dias, as camas devem ser regadas com uma mistura de 10 litros de água, 1 colher de sopa. eu. superfosfato e 2 colheres de sopa. eu. cinza de madeira, com 6 a 8 litros de mistura de nutrientes por 1 metro quadrado.

Depois que os frutos começam a cantar, para acelerar o seu enchimento, as plantas podem ser alimentadas com uma solução composta por 10 litros de água, 1 colher de sopa. eu. humato de sódio líquido e 2 colheres de sopa. eu. superfosfato, enquanto 1 metro quadrado vai precisar de meio balde dessa mistura.

Tomates no outono em uma estufa

Para colher tomates no outono, antes do início da geada, eles devem ser plantados no meio do período de verão. A observância de várias regras permitirá que você cultive tomates antes do início do inverno:

  1. Para o plantio em uma estufa, as variedades corretas devem ser usadas, portanto, variedades de maturação precoce com frutos pequenos devem ser preferidas.
  2. Para o plantio em estufas, apenas mudas fortes devem ser usadas.
  3. É necessário calcular o momento em que é melhor plantar plantas em uma estufa.

As características de escolha de uma variedade adequada para estufas serão descritas a seguir. Se você vai plantar mudas no meio do verão, é preciso prepará-las e antes de mais nada verificar o sistema radicular da planta, que deve ser forte o suficiente. Para calcular o tempo de pouso, você deve contar a partir da data de início da geada prevista de 60 a 85 dias. Por exemplo, se as geadas ocorrerem nos últimos dias de outubro ou primeiro de novembro, é melhor plantar mudas em uma estufa em meados de agosto.

Como o plantio dos tomates é feito no calor, depois disso, por cerca de meio mês, eles precisarão ser regados de forma sistemática e abundante. E então você pode regar as plantas como de costume. Uma vez que os tomates jovens serão expostos à luz solar intensa, é recomendável instalar uma faixa de cobertura ou rede de proteção no oeste e no sul. Também pode recorrer ao método orçamental, prendendo os ganchos e puxando por cima lençóis e toalhas velhos, para que os tomates fiquem à sombra.

Existe outra maneira de colher tomates maduros até o final do outono. Para fazer isso, corte os tomates de verão para estimular o crescimento. Esses arbustos requerem rega cuidadosa, bem como alimentação com fertilizantes balanceados.

Os tomates também podem ser cultivados no inverno. Mas como há relativamente pouca luz nesta época do ano, as plantas precisarão de iluminação adicional, e isso se refletirá em um aumento no custo das frutas. A este respeito, no inverno, recomenda-se escolher pepinos para cultivo em casa de vegetação. Muitos jardineiros costumam pensar se é possível cultivar tomates e pepinos em uma estufa juntos. O fato é que os tomates preferem baixa umidade do ar, enquanto os pepinos preferem alta umidade. E os pepinos também têm medo de correntes de ar. Se necessário, você pode tentar cultivar esses 2 vegetais na mesma estufa, mas certas regras devem ser seguidas.


Procedimento de remoção de tiro

Para que o beliscão não passe despercebido e seja benéfico, vale a pena cortar os enteados de forma a que no local do corte fique um coto com cerca de 3 centímetros de altura. Vamos descobrir quais são as características do esquema de formação do tomate, dependendo do número de hastes.

Formação em uma haste

Se você deu preferência à formação de um arbusto de tomate em uma estufa em um caule, então absolutamente todos os enteados devem ser removidos, sem fazer exceções. O fato é que os novos brotos laterais vão exigir muita força para o seu crescimento e desenvolvimento, impedindo a planta de dar frutos. O mesmo princípio se aplica ao cultivo ao ar livre.

Além disso, vale a pena se livrar dos brotos que crescem bem próximos à raiz, pois muitas vezes ficam meio escondidos no solo. No total, não devem permanecer mais do que 3-5 pincéis de flores em um tronco principal, esta é a única maneira de formar arbustos de tomate que serão capazes de trazer uma boa colheita.

Formando em duas hastes

Remover a ponta estimula o rápido amadurecimento da fruta

Aprenderemos como formar tomates ao escolher um tipo de dois caules. Se você estiver formando um arbusto de tomate em uma estufa ou apenas em um canteiro com duas hastes, então você precisa deixar o mesmo broto que está localizado imediatamente abaixo do primeiro arbusto de flor, bem como nas proximidades dele. O enteado que serviu de base para a formação do segundo tronco também produzirá brotos, cujos brotos laterais deverão ser removidos após o desenvolvimento.

Independentemente de quantos caules a sua planta terá após a formação, para colher os tomates o mais cedo possível, vale a pena retirar a parte superior do caule ou caules. Além disso, é importante amarrar arbustos de tomate a pinos cravados no solo ou usar grades de policarbonato para esses fins. Esta recomendação permanece válida mesmo quando os tomates estão sendo formados na estufa.


Formação de tomates

Um procedimento muito importante que afeta diretamente a colheita. Moldei todos os tomates (na estufa e no campo aberto) a cada 10 dias. Arbustos de "rua" conduziam em 2-3 hastes, dependendo da variedade, e com efeito de estufa - em 1 ou 2.

Até o final da temporada, examinei periodicamente os tomates, amarrei-os em estacas à medida que cresciam e removi meus enteados. Aos poucos, ela cortou as folhas, começando pelas mais baixas. A regra é simples - assim que o pincel estiver totalmente formado, você precisará remover as folhas que estão embaixo dele.


Na estufa, a maioria dos tomates formou-se em um único caule. Foto do autor


Preparando uma estufa para a primavera

Qualquer proprietário de uma casa de veraneio que esteja seriamente envolvido em jardinagem ou jardinagem sonha em construir uma estufa. Este projeto permite que você prepare mudas para a estação ou faça plantações durante todo o ano. As condições de microclima e temperatura dependem das características da estufa, e cada planta tem seus próprios requisitos para esses parâmetros.

Para obter bons resultados no cultivo das lavouras em casa de vegetação, deve-se cuidar dessa estrutura. Portanto, antes de cada estação, é necessário preparar cuidadosamente a estufa, e falaremos sobre como preparar a estufa para o plantio na primavera neste artigo.


Quando a formação começa

Com base nas normas, é preciso formar pés de tomate no início do verão, ou seja, em junho. O fato é que é nesta época que a família Solanaceae forma os primeiros brotos laterais, que devem ser retirados, o que permitirá direcionar todo o potencial da planta na direção certa, portanto, a formação de um arbusto de tomate é obrigatória etapa.

Se pular uma etapa tão importante como a formação do tomate em uma estufa ou campo aberto, existe o risco de que cresçam arbustos no jardim, onde será extremamente difícil encontrar frutos. O fato é que se formam enteados em cada haste, há uma flor em cada enteado e, se houver muitos, a planta simplesmente para de dar frutos. É por isso que o primeiro estágio da formação dos pés de tomate em estufa é o pinçamento, o mesmo se aplica ao cultivo em terreno aberto.


Assista o vídeo: HECTOR POLUICAO PARTE 1